De nombreux jardiniers préfèrent la plantation automnale de plants de raisin. La procédure effectuée en fin de saison nécessite une préparation minutieuse des plates-bandes et du matériel de plantation.
Avantages et inconvénients
Planter des raisins en automne avec des plants présente à la fois des avantages et des inconvénients. Il convient donc de mentionner qu’à cette époque, les buissons ont généralement un système racinaire assez fort et bien développé. En pleine terre, la culture s’adapte assez rapidement et supporte donc l’hiver sans aucun problème même en présence de basses températures. Un plant planté en automne entrera au printemps assez fort et en bonne santé. Cela signifie qu’il sera capable de résister aux effets des champignons, des virus, des insectes et de commencer immédiatement à croître et à devenir plus fort.
Un autre avantage est que en automne, en raison des précipitations, le sol est déjà bien humidifié et ne nécessite donc pas d’irrigation supplémentaire. Sur le marché du matériel de plantation à l’automne, on constate une baisse des prix et un élargissement de la gamme – cela vous permettra de choisir l’option la plus adaptée avec les meilleures caractéristiques. Le principal inconvénient de la procédure d’automne est la possibilité de perdre un plant lors d’une vague de froid.
En principe, la présence d’un matériau de revêtement ainsi qu’une préparation cohérente à l’hivernage permettront d’éviter une telle nuisance. De plus, suivre toutes les recommandations vous permettra d’obtenir au printemps des spécimens durcis qui résisteront même aux gelées printanières.
Délais
Les semis d’automne sont généralement effectués à partir de début octobre jusqu’à ce que le sol commence à geler. Cependant, le rôle principal dans le choix de la date est bien entendu joué par les caractéristiques climatiques de la région. Le temps est calculé de manière à ce qu’il reste au moins un mois et demi avant l’arrivée des premières gelées, afin que le plant ait le temps de s’adapter à un nouvel endroit. Les températures à cette heure doivent être maintenues entre +15 +16 le jour et +5 +6 la nuit.
Ainsi, dans le sud de la Russie, le débarquement s’effectue de mi-octobre à début novembre. Pour la région de Moscou et les régions de la zone médiane, la première quinzaine d’octobre sera plus fructueuse, et pour la région de Léningrad, les derniers jours d’août et le premier septembre. Dans la région de la Volga, en Sibérie et dans l’Oural, il est préférable de planter les plants au cours des deux premières semaines de septembre.
Sélection et préparation du site
L’endroit où seront implantés les plants de raisin doit répondre aux exigences de la culture, c’est-à-dire être bien éclairé et protégé du vent froid. Il est préférable de prévoir les massifs du côté sud, ouest ou sud-ouest de tout bâtiment du site. Une maison, un garage, une grange ou une véranda couverte pourront se réchauffer du soleil pendant la journée et fournir un chauffage d’appoint la nuit. En conséquence, le processus de maturation des fruits sera considérablement accéléré et ils atteindront eux-mêmes le niveau de douceur requis. Dans la mesure du possible, le mur nu d’un bâtiment orienté au sud est peint en blanc pour une meilleure réflexion de la lumière et de la chaleur. Les plants de culture sont plantés à une distance de 1 à 1,5 mètres.
Le vignoble se sentira bien sur les coteaux des versants sud, sud-ouest ou ouest. Au contraire, ce serait une très mauvaise décision de planter une culture dans les basses terres, où des températures minimales sont observées lors des vagues de froid et où il existe également un risque d’inondation. La culture ne favorise pas les eaux souterraines, qui s’élèvent à plus de 1,5 mètre.
Une autre règle importante est de disposer les vignes, en maintenant une distance de 3 à 6 mètres des grands arbres voisins qui ont la capacité de puiser les nutriments du sol. Formant un vignoble à part entière, il doit être orienté du nord au sud. Dans ce cas, l’espacement des rangs doit être compris entre 2,5 et 3 mètres et le pas entre les plants individuels doit être compris entre 2 et 3 mètres.
Quant au sol, ce sont les raisins qui aiment le plus chernozem, limon et terre légère, et réagit le plus mal aux marais salants. Les sols acides sont normalisés par l’ajout de farine de chaux ou de dolomite, et les sols tourbeux sont enrichis de sable de rivière à raison de 2 seaux par mètre carré. Une fosse à raisins est creusée à l’avance – 2 à 4 semaines à l’avance, afin que la terre ait le temps de se déposer et que les engrais appliqués soient répartis sur le sol et ne provoquent pas de brûlure des pousses de racines à l’avenir. Les dimensions de l’évidement ont en moyenne une profondeur, une largeur et une longueur égales à 60 à 80 centimètres, même si, bien entendu, il faut se laisser guider par les dimensions du système racinaire.
Si l’on soupçonne que les eaux souterraines se trouvent près du fond du trou, il est nécessaire de former une couche drainante de pierre concassée de 5 à 7 centimètres d’épaisseur. Ensuite, il est préférable de former deux couches de sol adaptées à la culture.
Le premier est un mélange de quelques seaux d’humus ou de compost, 250 grammes de superphosphate, la même quantité de sulfate de potassium, 3-4 seaux de mélange de sol fertile et un kilogramme de cendre de bois. Des composants bien mélangés remplissent la fosse de 20 à 25 centimètres. Ensuite, une couche fertile de 10 centimètres d’épaisseur se forme dans le trou, dont le but principal sera d’empêcher le système racinaire de brûler avec une abondance d’engrais. Après avoir scellé le contenu de la niche, celle-ci doit être irriguée avec un seau d’eau. Une autre option pour aménager une fosse à raisins suggère de commencer par une couche de terre noire d’une épaisseur de 10 à 15 centimètres. Ensuite, un seau de fumier pourri suit dans le trou, puis une couche d’engrais approprié se forme. Ce dernier peut contenir 150 à 200 grammes d’une préparation de potassium, 400 grammes de superphosphate ordinaire ou 200 grammes de superphosphate double. En option, à ce stade, quelques bidons de cendre de bois sont utilisés. Complète la « composition » une autre couche de terre noire.
Le schéma ci-dessus convient à la plantation de raisins sur un sol argileux ou un sol noir. Toutefois, dans le cas des sols sableux, la situation est quelque peu différente. Initialement, le trou est creusé 10 centimètres plus profond et plus large. Le fond de la niche est formé d’un « château » d’argile de 15 centimètres d’épaisseur, ainsi que d’un fragment de matériau de toiture. La couche suivante, comme dans le schéma précédent, est obtenue à partir de sol nutritif et de sol noir.
La seule exception est l’utilisation obligatoire d’engrais potassiques contenant du magnésium. La fosse finie est abondamment irriguée à l’aide de plusieurs seaux de liquide. Cet arrosage doit être répété trois fois avec un intervalle égal à une semaine.
Préparation du matériel de plantation
La première étape de la préparation du matériel de plantation doit être le choix correct du plant à utiliser. Vous devrez utiliser une annuelle saine, qui possède au moins trois processus racinaires développés et dont la croissance est de 15 centimètres. L’épaisseur de la base du spécimen doit commencer à 5 millimètres et des bourgeons matures doivent être présents sur la pousse. Un plant trop court pour la plantation d’automne ne convient pas. Le matériel de plantation doit être exempt de blessures, de dommages ou de taches incompréhensibles. Avant de commencer les travaux, le plant doit être vérifié : pour cela, le sommet de l’une des pousses est raccourci de 1 centimètre – une teinte vert vif doit apparaître sur la coupe.
Quelques jours avant l’intervention, les racines du plant sont trempées dans l’eau afin d’être nourries. Les stimulants de croissance du raisin ne sont pas particulièrement nécessaires, mais un « causeur » d’argile, de molène et d’eau sera utile. En principe, il n’est pas interdit d’utiliser en plus une solution d’hétéroauxine dans laquelle devra reposer la plantule. Parfois, un mélange de 1 cuillère à soupe de miel et d’un litre d’eau est préparé comme stimulant pour les raisins. Le jour du déplacement en pleine terre, les racines de la plante sont coupées au sécateur. Pour la plupart, il ne faudra pas retirer plus de 1 à 2 centimètres afin de ne pas endommager le système racinaire, mais les processus supérieurs et latéraux doivent être complètement coupés. De plus, le plant réduit le nombre d’yeux à 1 à 2 morceaux.
Il convient de préciser que les plants destinés à la plantation d’automne peuvent être achetés à la pépinière, mais ils peuvent également être cultivés seuls. Dans le second cas, la préparation du matériel de plantation commence au printemps – c’est alors que les pétioles sont coupés, qui devraient ensuite acquérir des racines. Les pétioles « maison » sont soigneusement retirés de leurs récipients afin de ne pas endommager le système racinaire, après quoi ils sont trempés pendant 12 à 24 heures dans l’eau. Une telle procédure vous permettra de nettoyer au maximum les processus racinaires de l’excès de terre. Immédiatement avant la plantation, les processus du système racinaire qui dépassent dans des directions différentes et sont trop longs sont coupés et le reste est plongé dans un mélange de molène et d’argile liquide.
Technologie d’atterrissage
Les jardiniers débutants doivent suivre étape par étape les instructions pour la plantation d’automne en pleine terre – c’est le seul moyen de garantir que la culture pourra être préservée en hiver et qu’au printemps prochain, elle commencera à se développer activement. Une fois que la fosse s’est « assise » et que l’air a rempli tous les vides, vous pouvez vous mettre au travail. Le plant d’un an est soigneusement placé dans le trou et ses racines sont redressées sur tout le périmètre. Il est préférable que l’œil supérieur de la plante s’enfonce de 10 à 15 centimètres dans le sol. En principe, ce serait bien de le plier dans le sens nord-sud. La plante est à moitié remplie de terre fertilisée, qui est ensuite compactée et irriguée avec un seau d’eau. Après avoir absorbé l’humidité, le trou est complètement rempli.
Il est nécessaire de pouvoir planter correctement les raisins dans des puits. Creusés à la perceuse ou au pied de biche, ils ont généralement une profondeur de 60 à 65 centimètres. Dans ce cas, le plant est soigneusement posé au fond du trou, puis légèrement surélevé, ce qui permet aux racines de se redresser et de prendre la position souhaitée. Idéalement, les processus souterrains devraient être placés à un angle de 45 degrés pour éviter qu’ils ne s’enroulent. Le puits est remblayé et compacté, et un petit monticule est formé au sommet.
Pour détecter facilement les raisins au printemps prochain, il vaut la peine de coller une cheville à côté.
En pépinière, il est le plus souvent possible d’acheter un plant végétatif d’un an, voire de deux ans. La plante, cultivée en pot ou en pot, possède un système racinaire fermé, et donc une longueur de racines limitée. P.en le déplaçant dans le trou, vous devez agir avec prudence, en évitant que la terre ne se détache du système racinaire. Il faut mentionner qu’un semis végétatif nécessite une profondeur de 25 centimètres sur sol noir et 30 centimètres sur sable. Le trou de pré-plantation est compacté et arrosé 2 à 3 fois, en maintenant un intervalle d’environ une semaine. 7 jours après le dernier arrosage, un évidement sous le récipient est creusé à l’intérieur, égal à 55 centimètres sur terre noire et 65 centimètres sur sable.
Un plant pré-durci est soigneusement retiré du récipient avec une motte de terre et déplacé dans un renfoncement. La fosse est immédiatement remplie d’un mélange nutritif, compactée et irriguée. Un piquet est enterré à proximité, sur lequel une pousse végétative est ensuite fixée. Si les raisins n’ont pas subi au préalable la procédure d’acclimatation, il sera nécessaire de les protéger au cours des 7 à 10 premiers jours de la plantation avec un écran en contreplaqué ou des branches installées du côté sud.
Une autre façon de planter du raisin consiste à creuser un trou carré de 80 centimètres de côté. Lors de sa formation, deux tas de terre sont immédiatement préparés : le premier à partir du tiers supérieur de la terre extraite du trou, et le second à partir du reste du sol. Le premier tas est mélangé avec de l’humus, un kilogramme de cendres et 500 grammes d’engrais potassium-phosphore. Il est disposé dans la fosse de manière à ce qu’il reste environ 50 centimètres de la couche de terre à la surface. Le sol est abondamment arrosé et, si nécessaire, ramené au même niveau. Sous cette forme, la fosse est laissée pendant quelques semaines.
Le jour de la plantation, une cheville en bois est enfoncée dans la niche. Le plant planté est immédiatement attaché à la structure auxiliaire et le trou est rempli avec le reste de terre du premier tas. Le contenu de la deuxième pile est complété…
