Planter des boutures de raisin

Afin de pouvoir vous offrir les raisins de votre site 3 ans après la plantation, vous devez choisir une variété végétale adaptée à la région et aux conditions, trouver une bonne bouture, en faire pousser un plant (voire un buisson entier) et créer simplement toutes les conditions d’un développement normal.

Conditions et lieu

Les raisins aiment la lumière et la chaleur et le site doit donc être adapté à ces exigences. Il est recommandé de placer les raisins du côté sud, ouest ou sud-ouest des maisons ou autres bâtiments. Pendant la journée, ils se réchaufferont grâce au soleil, et la nuit, ils donneront aux plantes cette chaleur, qui affecte la maturité des baies et la qualité de la récolte. Même dans les régions du nord, certaines variétés peuvent être cultivées avec succès selon cette règle.

Les versants sud, sud-ouest et ouest sont les meilleurs endroits pour la culture du raisin. La partie inférieure de la pente doit être évitée, car l’effet du gel y augmentera. De plus, ne plantez pas de raisins à moins de 3 à 6 m des arbres (vous devez vous fier au système racinaire approximatif de l’arbre). Si le sol doit être nourri, enrichi, cela se fait bien avant la plantation, car le sol n’est pas immédiatement saturé de nutriments.

Et, bien sûr, il ne suffit pas de deviner avec les variétés : elles sont sélectionnées en fonction de la région, et en fonction des conditions climatiques, et en fonction de la demande de qualités gustatives spécifiques de la plante.

Délais

Et au printemps et en automne, cela peut être fait avec beaucoup de succès. A partir de la mi-avril, pendant un mois, on peut planter des plants annuels déjà lignifiés, et à partir de fin mai, des plants verts végétatifs. Mais s’il est décidé de procéder à des semis d’automne, ils sont prévus à partir de début octobre jusqu’au moment où le sol gèle. En principe, les algorithmes d’atterrissage eux-mêmes sont similaires, à l’exception de quelques nuances importantes.

Après la plantation d’automne, même si elle a eu lieu en septembre ou fin août (régions du nord), l’arbre devra être beaucoup plus soigneusement protégé du gel. Le risque de gel d’une jeune plante non encore adaptée est très élevé. Tout d’abord, il s’agira d’une bouteille en plastique découpée au besoin avec trois trous pré-percés. Et le sol autour du site d’atterrissage doit être renversé avec trois voire quatre seaux d’eau. Ensuite, ils se desserrent bien.

Avant le gel, les buissons devront être recouverts d’aiguilles, de tourbe ou de sciure de bois, en remplissant le trou de plantation. Oui, et la terre ordinaire, en fin de compte, est aussi bonne. Le trou est comblé, puis un monticule est constitué jusqu’à un tiers de mètre de haut.

Néanmoins, les débarquements au printemps et au début de l’été sont considérés comme plus réussis et moins risqués. Avant le 15 avril, les raisins ne sont pas plantés, mais en été, le processus peut s’éterniser jusqu’à la mi-juin. Certes, le lieu devra être préparé à l’automne.

D’ailleurs, si le futur arbuste doit être protégé du vent, vous pouvez privilégier une haie – il peut s’agir d’arbres à racines pivotantes, par exemple de pin ou de peuplier.

Eh bien, la qualité du sol s’améliore également depuis l’automne.

1. Ceci peut être réalisé en semant du seigle d’hiver. Au printemps, on le laisse entre les rangs, et dans les rangs eux-mêmes, avant la plantation de la vigne, on les fauche.
2. De telles cultures ne permettront pas aux pousses des jeunes raisins de se briser sous l’influence de vents forts, elles ne permettront pas aux sols sableux de se disperser et à la couche d’humus d’être emportée.
3. Mais lorsque les pousses seront plus fortes, le seigle pourra être fauché, il deviendra un paillis.

Conditions, lieu, timing – c’est important, mais il est encore plus important de bien préparer une plante plantée par bouturage pour la plantation.

Préparer

Les boutures sont des fragments de vigne lignifiés (bien mûrs) et elles sont récoltées à l’automne, lors de la taille des raisins. Ensuite, les boutures sont stockées pour être conservées pendant tout l’hiver, généralement au sous-sol ou dans la cave, dans le sable, mais cela peut aussi être en polyéthylène, au réfrigérateur. Pour que les boutures s’enracinent mieux, elles doivent être préparées pour cette procédure.

Considérez les caractéristiques du processus.

• Les boutures des vignes ayant hiverné avec succès sont coupées au sécateur juste avant la plantation. Leur longueur varie de 10 cm à 40 cm.
• Avant même la plantation, il faut vérifier chaque bouture pour voir si les yeux sont toujours rivés dessus, si l’état de la bouture est frais. Et la fraîcheur se vérifie comme suit : en appuyant sur la tige avec un couteau, il faut voir s’il y a des gouttelettes d’humidité sur la coupe. Si la bandelette corticale est soigneusement retirée avec un couteau, vous pouvez trouver du tissu vert en dessous – c’est un bon signe. Mais un noyau ouvert jaune ou marron parle d’une plante morte, elle ne peut plus être réanimée.
• Lavés frais, les bons spécimens doivent être séchés. Convient pour ces chiffons doux ou papier ordinaire. Ensuite, vous pouvez couper.
• Si vous faites une incision dans l’œil, il ne devrait pas y avoir de noircissement, ni de noircissement du rein central.

Et c’est important, car seules des boutures saines doivent être préparées pour la plantation.

Et pour qu’ils s’enracinent mieux, il est nécessaire de mettre à jour les coupes avant la plantation. Une désinfection sera également nécessaire : les boutures doivent être conservées dans une solution de sulfate de cuivre ou de fer (100 g pour 10 l d’eau – cuivre, 300 g pour 10 l – fer). Vous pouvez également les conserver dans du permanganate de potassium, en diluant 2 g dans les mêmes 10 litres d’eau.

Aussi, si les boutures sont séchées, elles doivent être trempées avant l’enracinement. D’ailleurs, c’est une étape importante et obligatoire. Le fait est que le stockage hivernal, qui est assez long, prélève l’humidité des boutures et celle perdue doit être reconstituée. Habituellement, cela prend 2-3 jours, parfois 5 jours (tout dépend de l’état des boutures). Le trempage consiste soit à une immersion complète dans l’eau, soit à abaisser uniquement la pointe inférieure. Et l’eau en cours de trempage une fois par jour doit être changée.

Ce qui peut accélérer l’enracinement, ce sont les sillons et l’aveuglement des yeux. Le sillonnage est l’application de plaies longitudinales sur un ou deux entre-nœuds (à savoir les inférieurs), ce qui contribue à l’apport de nutriments vers les zones blessées. Il active également l’activité cellulaire. La coupe doit être étirée avec la pointe inférieure le long des dents de la scie à métaux, des deux côtés. Les blessures ne doivent pas être très profondes, sinon le bois du manche sera affecté. Vous pouvez également faire quelques égratignures avec la pointe d’un couteau ou d’un sécateur, c’est aussi un sillonnage, mais en plus laborieux.

Mais l’aveuglement consiste à retirer l’œil inférieur de la bouture, ce qui optimise la formation des racines. Mais l’opération reste risquée : les bourgeons supérieurs peuvent tout simplement ne pas s’ouvrir (si elle a lieu en appartement, l’air sec peut gêner la bonne préparation des boutures).

Et bien sûr, il vaut la peine de se concentrer sur l’utilisation de stimulants pour la formation des racines. Ce sont des solutions spéciales, « Epin », « Heteroauxin », « Novosil », « Humisol ». Des instructions spécifiques figurent toujours sur l’emballage, les proportions doivent être strictement respectées. Si le stimulant se présente sous forme de poudre (« Kornevin », par exemple), alors il est préférable de l’utiliser en solution.

Si vous ne souhaitez pas utiliser de « chimie », le miel naturel est considéré comme un stimulant naturel. Même si cela ne fonctionne pas toujours.

enracinement

Il existe deux manières courantes, à peu près égales. L’un est plus difficile, mais plus efficace, l’autre est beaucoup plus simple, mais ne fonctionne pas toujours.

Dans le substrat

La coupe inférieure est réalisée droite, sous le nœud, et la coupe supérieure est à 4 cm au dessus du nœud. Ensuite, le sillonnage décrit ci-dessus est effectué, ce qui stimule le flux d’hormones vers les zones blessées, ce qui est très bénéfique pour la formation des racines. Eh bien, les stimulants de croissance seront également appropriés.

Les bouteilles en plastique ordinaires conviennent comme récipients pour l’enracinement. Les conteneurs, ainsi que les boutures, sont placés sur une palette, de préférence plus près de la lumière. Et vous devez vous rappeler de maintenir une humidité constante du substrat. Mais le substrat lui-même sera grossier et propre : de la sciure de conifères, du sable de rivière, des flocons de noix de coco, du gravier fin ou même de la sphaigne feront également l’affaire. Et du coton ordinaire est également utilisé. Mais la petite sciure de bois (directement sous la scie) n’est pas le meilleur choix, elle tourne vite au vinaigre.

Dès l’enracinement, les boutures sont très délicatement secouées, envoyées dans d’autres conteneurs ou dans un broyeur de boutures. Le nouveau substrat doit contenir beaucoup de sable de rivière. Avant de planter des échantillons déjà enracinés, le substrat est éliminé avec une solution de manganèse.

Et il existe également une méthode d’enracinement horizontal dans le substrat : le bas de la tige (c’est aussi ce qu’on appelle les boutures) est envoyé vers la mousse par exemple, puis vers le sac et le placard.

Vous pouvez également utiliser du tissu naturel. Mais il peut être difficile de maintenir une humidité normale, le chiffon peut sécher voire se décolorer.

Dans l’eau

La voici – une technique certes plus simple, mais pas toujours efficace. Il est préférable de prendre de l’eau sous la pluie ou de la faire fondre. Mais vous pouvez aussi le faire depuis le robinet, mais il est toujours défendu. Il est nécessaire de couper et de préparer les boutures comme d’habitude, mais la coupe inférieure est faite 3 cm en dessous du nœud, puis les boutures sont placées dans un récipient avec de l’eau afin que le nœud inférieur soit sur la même frontière eau-air. Le conteneur est envoyé à la lumière.

Il est important que la température de l’eau ne dépasse pas 26 degrés. Sinon, les racines ne se forment tout simplement pas et la bouture mourra.

L’eau dans le pot deviendra aigre, c’est inévitable, car environ une fois par semaine, elle doit être remplacée par de l’eau fraîche. Et gardez la même température recommandée. De plus, quelques morceaux de charbon de bois sont souvent placés dans l’eau, ce qui empêche l’eau de bien se dégrader. Les boutures ne sont pas conservées longtemps dans l’eau : dès que les racines poussent d’un ou deux centimètres, elles sont rapidement envoyées dans un récipient contenant de la terre. Et l’arrosage, les soins seront normaux.

Débarquement

Il existe trois options pour le sol dans lequel poussera éventuellement le raisin : les terres noires et argileuses (les règles sont les mêmes pour elles) et les sables.

Sur le chernozem et l’argile

Il faut creuser un trou de 80x80x80 cm. Au fond du trou formé, une couche nutritive d’une épaisseur d’un quart de mètre est réalisée. De 7 à 10 seaux d’humus sont prélevés, ainsi qu’un sol fertile (atteignant le niveau souhaité). Le mélange est bien compacté et saupoudré d’engrais minéraux. Comme engrais minéral, cette option serait bonne : 300 g de superphosphate, 300 suppléments de potassium, 3 litres de cendre de bois. Ensuite, tout cela est mélangé au sol et envoyé à une profondeur de 5 à 10 cm, et encore une fois, une nouvelle couche est compactée. La suivante sera une couche de sol fertile de 5 cm, sans top dressing. Et vous obtenez un trou d’un demi-mètre de profondeur.

Des instructions étape par étape vous guideront à travers les prochaines étapes.

1. Au centre de la fosse, un monticule est réalisé dans lequel la plante enracinée est installée, les racines sont redressées uniformément le long du contour.
2. Ensuite, il est recouvert d’une couche fertile sans engrais, ce qui doit être fait avant la croissance.
3. Les plants obtenus à partir de boutures enracinées sont placés verticalement, mais si la longueur du plant est de 25 cm+, ils sont alors placés obliquement. Après l’atterrissage, le trou atteindra 25 cm de profondeur.
4. Après la plantation, le sol est légèrement compacté, puis arrosé avec environ 2 à 3 seaux par buisson (cela dépend de l’humidité du sol).
5. Une fois la couche supérieure séchée, la terre est ameublie sur 5 à 10 cm de profondeur. Ensuite, vous devez arroser encore quelques fois en 2 semaines. Le buisson aura en moyenne 2,5 seaux. Après le prochain arrosage, le sol est ameubli puis paillé. De plus, la fosse devra être desserrée après chaque arrosage ou pluie.

Il ne semble rien de compliqué de bien planter un semis dans un sol noir ou de l’argile. Mais avec du sable, tout sera un peu différent.

Sur les sables

Le sol sableux, contrairement au chernozem, gèle plus fortement en hiver, mais en été il se réchauffe davantage. Il ne retient pas l’humidité et les nutriments ainsi qu’un sol fertile. À cet égard, la fosse d’atterrissage aura des dimensions différentes – 80x80x105 cm. Et afin de retenir l’humidité et les nutriments, une sorte de « château » est réalisé au fond de la fosse…