Muchos jardineros prefieren la siembra de plántulas de uva en otoño. El procedimiento realizado al final de la temporada requiere una preparación cuidadosa tanto del lecho como del material de siembra.
Ventajas y desventajas
Plantar uvas en otoño con plántulas tiene ventajas y desventajas. Entonces, cabe mencionar que en este momento los arbustos suelen tener un sistema de raíces bastante fuerte y bien desarrollado. Al llegar a campo abierto, el cultivo se adapta con bastante rapidez y, por lo tanto, soporta la invernada sin problemas, incluso en presencia de bajas temperaturas. Una plántula plantada en otoño entrará en la primavera bastante fuerte y sana. Esto significa que podrá resistir los efectos de hongos, virus, insectos e inmediatamente comenzará a crecer y fortalecerse.
Otra ventaja es que En otoño, debido a las precipitaciones, el suelo ya está bien humedecido y, por lo tanto, no requiere riego adicional. En el mercado de material de siembra en otoño se observa una disminución de los precios y una ampliación del surtido, lo que le permitirá elegir la opción más adecuada con las mejores características. La principal desventaja del procedimiento de otoño es la posibilidad de perder una plántula durante una ola de frío.
En principio, la presencia de material de cobertura, así como una preparación constante para la invernada, evitarán tales molestias. Además, seguir todas las recomendaciones te permitirá conseguir ejemplares endurecidos en primavera que resistirán incluso las heladas primaverales.
Plazos
La siembra de otoño se suele realizar desde principios de octubre hasta que el suelo comienza a congelarse. Sin embargo, el papel principal en la elección de la fecha, por supuesto, lo juegan las características climáticas de la región. El tiempo se calcula para que quede al menos un mes y medio antes de la llegada de las primeras heladas, para que la plántula tenga tiempo de adaptarse a un nuevo lugar. Las temperaturas en este momento deben mantenerse entre +15 +16 durante el día y +5 +6 durante la noche.
Así, en el sur de Rusia, el desembarco se realiza desde mediados de octubre hasta principios de noviembre. Para la región de Moscú y las regiones de la zona media, la primera quincena de octubre será más exitosa, y para la región de Leningrado, los últimos días de agosto y los primeros de septiembre. En la región del Volga, Siberia y los Urales, es mejor plantar plántulas en las dos primeras semanas de septiembre.
Selección y preparación del sitio.
El lugar donde se ubicarán las plántulas de uva debe cumplir con los requisitos del cultivo, es decir, ser bien iluminado y protegido del viento frío. Es mejor planificar las camas en el lado sur, oeste o suroeste de cualquier edificio del sitio. Una casa, un garaje, un granero o una terraza cubierta podrán calentarse con el sol durante el día y proporcionar calefacción adicional por la noche. Como resultado, el proceso de maduración de la fruta se acelerará significativamente y ellos mismos alcanzarán el nivel requerido de dulzura. Siempre que sea posible, la pared en blanco de un edificio orientado al sur se pinta de blanco para reflejar mejor la luz y el calor. Las plántulas de cultivo se plantan a una distancia de 1 a 1,5 metros de él.
El viñedo se sentirá genial en las laderas del sur, suroeste u oeste. Por el contrario, será una muy mala decisión plantar un cultivo en las tierras bajas, donde se observan temperaturas mínimas durante las olas de frío y también existe la posibilidad de inundaciones. La cultura no favorece las aguas subterráneas, que se elevan por encima de 1,5 metros.
Otra regla importante es disponer las enredaderas, manteniendo una distancia de 3 a 6 metros de árboles grandes cercanos que tienen la capacidad de extraer nutrientes del suelo. Al formar un viñedo en toda regla, conviene orientarlo de norte a sur. La distancia entre hileras en este caso debe ser de 2,5 a 3 metros, y el paso entre las plántulas individuales debe ser de 2 a 3 metros.
En cuanto al suelo, las uvas son las que más aman. Chernozem, tierra franca y ligera, y reacciona peor a las marismas. El suelo ácido se normaliza agregando harina de cal o dolomita, y los suelos de turba se enriquecen con arena de río en una cantidad de 2 cubos por metro cuadrado. Se excava un hoyo para las uvas con anticipación, con 2 a 4 semanas de anticipación, para que la tierra tenga tiempo de asentarse y los fertilizantes aplicados se distribuyan por el suelo y no provoquen una quema de los brotes de las raíces en el futuro. Las dimensiones del hueco, en promedio, tienen una profundidad, ancho y largo igual a 60-80 centímetros, aunque, por supuesto, uno debe guiarse por las dimensiones del sistema radicular.
Si se sospecha que el agua subterránea está cerca del fondo del pozo, es necesario formar una capa de drenaje de piedra triturada con un espesor de 5 a 7 centímetros. A continuación, lo mejor es formar dos capas de tierra apta para el cultivo.
El primero es una mezcla de un par de cubos de humus o compost, 250 gramos de superfosfato, la misma cantidad de sulfato de potasio, 3-4 cubos de mezcla de tierra fértil y un kilogramo de ceniza de madera. Los componentes bien mezclados llenan el hoyo entre 20 y 25 centímetros. A continuación, se forma en el hoyo una capa fértil de 10 centímetros de espesor, cuyo objetivo principal será evitar que el sistema radicular se queme con abundante fertilizante. Una vez sellado el contenido del hueco, se debe regar con un balde de agua. Otra opción para organizar un hoyo para uvas sugiere comenzar con una capa de tierra negra de 10 a 15 centímetros de espesor. A continuación, se introduce un cubo de estiércol podrido en el hoyo y luego se forma una capa de fertilizante adecuado. Este último puede ser de 150 a 200 gramos de preparación de potasio, 400 gramos de superfosfato normal o 200 gramos de superfosfato doble. Opcionalmente, en esta etapa se utilizan un par de latas de ceniza de madera. Completa la “composición” otra capa de tierra negra.
El esquema anterior es adecuado para plantar uvas en suelo arcilloso o suelo negro. Sin embargo, en el caso de los suelos arenosos la situación es algo diferente. Inicialmente, el hoyo se cava 10 centímetros más profundo y más ancho. El fondo del hueco está formado por un “castillo” de arcilla de 15 centímetros de espesor, así como por un fragmento de material del tejado. La siguiente capa, como en el esquema anterior, se obtiene de suelo nutritivo y chernozem.
La única excepción es el uso obligatorio de fertilizantes potásicos que contengan magnesio. El pozo terminado se riega abundantemente con varios baldes de líquido. Dicho riego debe repetirse tres veces con un intervalo igual a una semana.
Preparación de material de siembra.
La primera etapa en la preparación del material de siembra debe ser la elección correcta de la plántula que se utilizará. Tendrás que utilizar una anual sana, que tenga al menos tres procesos radiculares desarrollados y que crezca a partir de 15 centímetros. El grosor de la base del espécimen debe comenzar a partir de 5 milímetros y deben haber cogollos maduros en el brote. Una plántula demasiado corta para la siembra de otoño no es adecuada. El material de siembra debe estar libre de heridas, daños o manchas incomprensibles. Antes de comenzar a trabajar, se debe revisar la plántula: para ello, la parte superior de uno de los brotes se acorta 1 centímetro; debería aparecer un tinte verde brillante en el corte.
Un par de días antes del procedimiento, las raíces de la plántula se remojan en agua para nutrirlas. Los estimulantes del crecimiento de la uva no son particularmente necesarios, pero será útil un «hablador» de arcilla, gordolobo y agua. En principio, no está prohibido utilizar adicionalmente una solución de heteroauxina en la que deberá reposar la plántula. En ocasiones se prepara una mezcla de 1 cucharada de miel y un litro de agua como estimulante de la uva. El día del traslado a campo abierto, las raíces de la planta se cortan con tijeras de podar. En su mayor parte, no será necesario eliminar más de 1-2 centímetros para no dañar el sistema radicular, pero los procesos superiores y laterales deben cortarse por completo. Además, la plántula reduce el número de ojos a 1-2 piezas.
Cabe aclarar que Las plántulas para la siembra de otoño se pueden comprar en el vivero, pero también se pueden cultivar solas. En el segundo caso, la preparación del material de siembra comienza en la primavera; es entonces cuando se cortan los pecíolos, que posteriormente deberían echar raíces. Los pecíolos «caseros» se retiran con cuidado de sus recipientes para no dañar el sistema de raíces, después de lo cual se remojan en agua durante 12 a 24 horas. Este procedimiento le permitirá limpiar al máximo los procesos radiculares del exceso de tierra. Inmediatamente antes de plantar, se cortan los procesos del sistema radicular que sobresalen en diferentes direcciones y son demasiado largos, y el resto se sumerge en una mezcla de gordolobo y arcilla líquida.
Tecnología de aterrizaje
Los jardineros principiantes deben seguir paso a paso las instrucciones para la siembra de otoño en campo abierto; esta es la única manera de garantizar que el cultivo pueda conservarse en el invierno y que la próxima primavera comience a desarrollarse activamente. Después de que el pozo «se asiente» y el aire llene todos los vacíos, puede ponerse a trabajar. La plántula de un año se coloca cuidadosamente en el hoyo y sus raíces se enderezan alrededor de todo el perímetro. Es mejor que el ojo superior de la planta se adentre entre 10 y 15 centímetros en el suelo. En principio, sería bueno doblarlo en dirección de norte a sur. La planta se llena hasta la mitad con tierra fertilizada, que luego se compacta y se riega con un balde de agua. Después de absorber la humedad, el agujero se llena por completo.
Es necesario poder plantar correctamente la uva en los pozos. Excavados con taladro o palanca, suelen tener una profundidad de 60 a 65 centímetros. En este caso, la plántula se coloca con cuidado en el fondo del hoyo y luego se levanta ligeramente, lo que permite que las raíces se enderecen y tomen la posición deseada. Idealmente, los procesos subterráneos deberían estar en un ángulo de 45 grados para evitar que se enrollen. El pozo se rellena y compacta y se forma un pequeño montículo en la parte superior.
Para detectar fácilmente las uvas la próxima primavera, conviene colocar una clavija al lado.
En el vivero, la mayoría de las veces es posible comprar una plántula vegetativa de un año o incluso de dos años. La planta, que se cultiva en un recipiente o maceta, tiene un sistema de raíces cerrado y, por lo tanto, una longitud de raíces limitada. PAGAl introducirlo en el agujero, se debe actuar con precaución, evitando que la tierra se desprenda del sistema radicular. Cabe mencionar que una plántula vegetativa requiere una profundidad de 25 centímetros en suelo negro y 30 centímetros en arena. El hoyo previo a la siembra se compacta y se riega 2-3 veces, manteniendo un intervalo de aproximadamente una semana. 7 días después del último riego, se cava un hueco debajo del recipiente, igual a 55 centímetros en tierra negra y 65 centímetros en arena.
Se saca con cuidado una plántula preendurecida del recipiente junto con un terrón de tierra y se traslada a un hueco. El hoyo se llena inmediatamente con una mezcla de nutrientes, se compacta y se riega. Cerca se entierra una clavija, sobre la que posteriormente se fija un brote vegetativo. Si las uvas no se han sometido previamente al procedimiento de aclimatación, en los primeros 7 a 10 días de la siembra será necesario protegerlas con una pantalla de madera contrachapada o ramas instaladas en el lado sur.
Otra forma de plantar uvas requiere cavar un hoyo cuadrado con lados de 80 centímetros. Durante su formación se preparan inmediatamente dos montones de tierra: el primero del tercio superior de la tierra extraída del hoyo, y el segundo del resto del suelo. La primera pila se mezcla con humus, un kilogramo de ceniza y 500 gramos de fertilizantes de potasio y fósforo. Se vuelve a colocar en el pozo de modo que queden unos 50 centímetros desde la capa de tierra hasta la superficie. El suelo se riega abundantemente y, si es necesario, se nivela al mismo nivel. De esta forma, el hoyo se deja durante un par de semanas.
El día de la siembra, se introduce una clavija de madera en el hueco. La plántula plantada se ata inmediatamente a la estructura auxiliar y el hoyo se llena con la tierra restante del primer montón. El contenido de la segunda pila se complementa…
