Para poder se deliciar com as uvas do seu sítio 3 anos após o plantio, você precisa escolher uma variedade de planta adequada à região e às condições, encontrar uma boa muda, cultivar uma muda (ou mesmo um arbusto inteiro) a partir dela e simplesmente crie todas as condições para o desenvolvimento normal.
Termos e local
As uvas adoram luz e calor e, portanto, o local deve ser adequado a esses requisitos. Recomenda-se colocar pés de uva no lado sul, oeste ou sudoeste das casas ou outros edifícios. Durante o dia aquecem com o sol e à noite dão esse calor às plantas, o que afecta a maturação dos frutos e a qualidade da colheita. Mesmo nas regiões do norte, algumas variedades podem ser cultivadas com sucesso com base nesta regra.
As encostas sul, sudoeste e oeste são os melhores locais para o cultivo da uva. A parte inferior da encosta deve ser evitada, pois ali o efeito da geada aumentará. Além disso, não plante uvas a menos de 3-6 m das árvores (você precisa confiar no sistema radicular aproximado da árvore). Se o solo precisa ser alimentado, enriquecido, isso é feito com bastante antecedência antes do plantio, pois o solo não fica imediatamente saturado de nutrientes.
E, claro, não é preciso apenas adivinhar as variedades: elas são selecionadas de acordo com a região, de acordo com as condições climáticas e de acordo com a solicitação do sabor específico da planta.
Prazos
E na primavera e no outono isso pode ser feito com bastante sucesso. A partir de meados de abril, durante um mês, podem ser plantadas mudas anuais, já lignificadas, e a partir do final de maio, plantadas vegetativas verdes. Mas se for decidido fazer o plantio de outono, está previsto desde o início de outubro até o momento em que o solo congela. Em princípio, os próprios algoritmos de pouso são semelhantes, com exceção de algumas nuances significativas.
Após o plantio de outono, mesmo que tenha acontecido em setembro ou final de agosto (regiões norte), a árvore precisará ser protegida com muito mais cuidado das geadas. O risco de congelamento de uma planta jovem ainda não adaptada é muito elevado. Primeiro, será uma garrafa de plástico cortada conforme necessário com três furos pré-perfurados. E o solo ao redor do local de pouso deve ser derramado com três ou até quatro baldes de água. Então eles se soltam bem.
Antes da geada, os arbustos deverão ser cobertos com agulhas, turfa ou serragem, enchendo com eles a cova de plantio. Sim, e o solo comum, no final das contas, também é bom. O buraco é preenchido e então é feito um monte de até um terço de metro de altura.
No entanto, os desembarques na primavera e no início do verão são considerados mais bem-sucedidos e menos arriscados. Antes de 15 de abril as uvas não são plantadas, mas no verão o processo pode se arrastar até meados de junho. É verdade que o local terá que ser preparado no outono.
A propósito, se o futuro arbusto precisar ser protegido do vento, você pode se concentrar em uma cerca viva – podem ser árvores com sistema radicular, por exemplo, pinheiro ou choupo.
Bem, a qualidade do solo também está melhorando desde o outono.
- Isto pode ser conseguido semeando centeio de inverno. Na primavera fica entre as fileiras e nas próprias fileiras, antes do plantio da vinha, é ceifada.
- Essas culturas não permitirão que os rebentos das uvas jovens se quebrem sob a influência de ventos fortes, não permitirão que os solos arenosos se espalhem e que a camada de húmus seja lavada.
- Mas quando os brotos ficarem mais fortes, o centeio pode ser ceifado, vai virar cobertura morta.
Condições, local, momento – isso é importante, mas é ainda mais importante preparar adequadamente uma planta plantada com mudas para o plantio.
Preparar
As estacas são fragmentos lignificados de uma videira (bem amadurecidos) e são colhidas no outono, quando as uvas são podadas. Aí as mudas ficam guardadas para armazenamento durante todo o inverno, geralmente isso acontece no porão ou no porão, na areia, mas também pode ser em polietileno, na geladeira. Para que as mudas enraízem com mais sucesso, elas precisam estar preparadas para este procedimento.
Considere os recursos do processo.
- As estacas de vinhas que passaram o inverno com sucesso são cortadas com tesouras imediatamente antes do plantio. Seu comprimento varia de 10 cm a 40 cm.
- Antes mesmo do plantio, cada estaca deve ser verificada para ver se os olhos ainda estão voltados para ela, se o estado da estaca é fresco. E o frescor é verificado da seguinte forma: pressionando o pedúnculo com uma faca, é preciso ver se há gotículas de umidade no corte. Se a tira cortical for removida cuidadosamente com uma faca, você poderá encontrar um tecido verde embaixo dela – isso é um bom sinal. Mas um núcleo aberto amarelo ou marrom fala de uma planta morta, não pode mais ser reanimada.
- Amostras boas e lavadas precisam ser secas. Adequado para este pano macio ou papel comum. Então você pode cortar.
- Se você fizer um corte no olho, não deverá haver escurecimento, escurecimento do rim central também.
E isso é importante, porque apenas mudas saudáveis devem ser preparadas para o plantio.
E para que enraízem melhor é preciso atualizar os cortes antes do plantio. A desinfecção também será necessária: os cortes devem ser mantidos em solução de cobre ou sulfato de ferro (100 g por 10 l de água – cobre, 300 g por 10 l – ferro). Você também pode mantê-los em permanganato de potássio, diluindo 2 g nos mesmos 10 litros de água.
Também, se as estacas estiverem secas, devem ser embebidas antes do enraizamento. Aliás, esta é uma etapa importante e obrigatória. O fato é que o armazenamento no inverno, que é bastante longo, retira a umidade das mudas, e a perdida deve ser reposta. Normalmente demora 2 a 3 dias, às vezes 5 dias (tudo depende do estado das mudas). A imersão é a imersão completa em água ou o abaixamento apenas da ponta inferior. E a água durante o processo de imersão deve ser trocada uma vez ao dia.
O que mais pode acelerar o enraizamento é o enrugamento e o cegueira dos olhos. Sulcar é a aplicação de feridas longitudinais em um ou dois entrenós (ou seja, os inferiores), o que contribui para o fluxo de nutrientes para as áreas lesionadas. Também ativa a atividade celular. O corte deve ser esticado com a ponta inferior ao longo dos dentes da serra, de ambos os lados. As feridas não devem ser muito profundas, caso contrário a madeira do cabo será afetada. Você também pode fazer alguns arranhões com a ponta de uma faca ou podador, isso também é sulco, só que mais trabalhoso.
Já a cegueira consiste em retirar o olho inferior da estaca, o que otimiza a formação de raízes. Mas a operação ainda é arriscada: os botões superiores podem simplesmente não abrir (se for feita em apartamento, o ar seco pode atrapalhar o preparo correto das mudas).
E claro, vale a pena focar no uso de estimulantes de formação de raízes. São soluções especiais, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. As instruções específicas estão sempre na embalagem, as proporções devem ser rigorosamente respeitadas. Se o estimulante estiver em pó (“Kornevin”, por exemplo), então é melhor usá-lo em solução.
Se você não quiser usar “química”, o mel natural é considerado um estimulante natural. Embora nem sempre funcione.
enraizando
Existem duas maneiras comuns, aproximadamente iguais. Um é mais difícil, mas mais eficaz, o outro é muito mais simples, mas nem sempre funciona.
No substrato
O corte inferior é reto, sob o nó, e o corte superior fica 4 cm acima do nó. A seguir é feito o sulco descrito acima, que estimula o fluxo de hormônios para as áreas lesionadas, o que é muito bom para a formação de raízes. Bem, estimulantes de crescimento também serão apropriados.
Garrafas plásticas comuns são adequadas como recipientes para enraizamento. Os recipientes, juntamente com as mudas, são colocados sobre um palete, de preferência mais próximo da luz. E é preciso lembrar de manter a umidade constante do substrato. Mas o substrato em si será serragem de coníferas grossa e limpa, areia de rio, flocos de coco, cascalho fino ou mesmo musgo esfagno também funcionarão. E algodão comum também é usado. Mas a serragem pequena (diretamente debaixo da serra) não é a melhor escolha, pois azeda rapidamente.
Assim que o enraizamento ocorre, as estacas são sacudidas com muita delicadeza e enviadas para outros recipientes ou estacas moídas. O novo substrato deve conter muita areia de rio. Antes do plantio de amostras já enraizadas, o substrato é eliminado com solução de manganês.
E também existe um método de enraizamento horizontal no substrato: o fundo da haste (também chamado de estaca) é enviado para o musgo, por exemplo, depois para a bolsa e para o armário.
Você também pode usar tecido natural. Mas pode ser difícil manter a umidade normal, o pano pode secar ou até desbotar.
Na água
Aqui está – uma técnica que é definitivamente mais simples, mas nem sempre eficaz. É melhor levar água da chuva ou derreter. Mas você também pode da torneira, mas ainda está defendido. É necessário cortar e preparar as estacas normalmente, mas o corte inferior é feito 3 cm abaixo do nó, e a seguir as estacas são colocadas em um recipiente com água para que o nó inferior fique na mesma borda água-ar. O contêiner é enviado para a luz.
É importante que a temperatura da água não ultrapasse 26 graus. Caso contrário, as raízes simplesmente não se formarão e a muda morrerá.
A água da jarra vai azedar, isso é inevitável, pois cerca de uma vez por semana ela precisa ser substituída por água doce. E mantenha a mesma temperatura recomendada. Além disso, alguns pedaços de carvão são frequentemente colocados na água, o que evita que a água azeda muito bem. As mudas não ficam muito tempo na água: assim que as raízes crescem um ou dois centímetros, são rapidamente enviadas para um recipiente com terra. E regar, o cuidado será normal.
Desembarque
Existem três opções de solo em que as uvas irão crescer: terra preta e argila (as regras são as mesmas para elas) e areia.
Em chernozem e argila
É necessário cavar um buraco de 80x80x80 cm. No fundo do buraco formado, é feita uma camada de nutrientes com espessura de um quarto de metro. São retirados de 7 a 10 baldes de húmus, além de solo fértil (atingindo o nível desejado). A mistura é bem compactada, polvilhada com fertilizantes minerais por cima. Como fertilizante mineral, esta opção seria boa: 300 g de superfosfato, 300 suplementos de potássio, 3 litros de cinza de madeira. Aí tudo isso é misturado ao solo e enviado a uma profundidade de 5 a 10 cm, e novamente ocorre uma nova camada de compactação. A próxima será uma camada de solo fértil de 5 cm, sem cobertura. E você consegue um buraco com meio metro de profundidade.
Instruções passo a passo guiarão você nas próximas etapas.
- No centro da cova é feito um monte, onde é instalada a planta enraizada, as raízes são esticadas uniformemente ao longo do contorno.
- Em seguida, é coberto com uma camada fértil sem fertilizantes, o que deve ser feito antes do crescimento.
- Mudas obtidas de estacas enraizadas são colocadas verticalmente, mas se o comprimento da muda for 25 cm+, elas são colocadas obliquamente. Após o plantio, o buraco terá 25 cm de profundidade.
- Após o plantio, o solo é levemente compactado e regado com cerca de 2-3 baldes por arbusto (isso depende da umidade do solo).
- Após a secagem da camada superior, a terra é solta com 5 a 10 cm de profundidade. Então você precisa regar mais algumas vezes em 2 semanas. O arbusto terá em média 2,5 baldes. Após a próxima rega, o solo é solto e coberto com cobertura morta. Além disso, a cova deverá ser afrouxada após cada rega ou chuva.
Parece não ser nada complicado plantar adequadamente uma muda em terra preta ou argila. Mas com areia tudo será um pouco diferente.
Nas areias
O solo arenoso, ao contrário do chernozem, congela mais no inverno, mas aquece mais no verão. Não retém umidade e nutrientes tão bem quanto solo fértil. Nesse sentido, a caixa de pouso terá dimensões diferentes – 80x80x105 cm. E para reter a umidade e os nutrientes, é feito uma espécie de “castelo” no fundo da cova…
