Muitos jardineiros preferem o plantio de mudas de uva no outono. O procedimento realizado no final da safra exige um preparo cuidadoso tanto dos canteiros quanto do material de plantio.
Vantagens e desvantagens
Plantar uvas no outono com mudas tem vantagens e desvantagens. Portanto, deve-se mencionar que a essa altura os arbustos costumam ter um sistema radicular bastante forte e bem desenvolvido. Chegando ao campo aberto, a cultura adapta-se rapidamente e, portanto, enfrenta o inverno sem problemas, mesmo na presença de baixas temperaturas. Uma muda plantada no outono entrará na primavera bastante forte e saudável. Isso significa que será capaz de resistir aos efeitos de fungos, vírus, insetos e imediatamente começará a crescer e a ficar mais forte.
Outra vantagem é que no outono, devido às chuvas, o solo já está bem umedecido e, portanto, não necessita de irrigação adicional. No mercado de material de plantio no outono, há queda de preços e ampliação da gama – isso permitirá escolher a opção mais adequada e com as melhores características. A principal desvantagem do procedimento de outono é a possibilidade de perder uma muda durante uma onda de frio.
Em princípio, a presença de material de cobertura, bem como a preparação consistente para o inverno, evitarão tal incômodo. Além disso, seguir todas as recomendações permitirá que você obtenha amostras endurecidas na primavera que resistirão até mesmo às geadas da primavera.
Prazos
O plantio de outono geralmente é realizado desde o início de outubro até o solo começar a congelar. Porém, o papel principal na escolha da data, claro, é desempenhado pelas características climáticas da região. O tempo é calculado para que falte pelo menos um mês e meio antes da chegada das primeiras geadas, para que a muda tenha tempo de se adaptar ao novo local. As temperaturas neste momento devem ser mantidas entre +15 +16 durante o dia e +5 +6 à noite.
Assim, no sul da Rússia, o desembarque é realizado de meados de outubro ao início de novembro. Para a região de Moscou e as regiões da zona intermediária, a primeira quinzena de outubro será mais bem-sucedida, e para a região de Leningrado – os últimos dias de agosto e primeiro de setembro. Na região do Volga, na Sibéria e nos Urais, é melhor plantar mudas nas duas primeiras semanas de setembro.
Seleção e preparação do local
O local onde ficarão as mudas de uva deverá atender às exigências da cultura, ou seja, ser bem iluminado e protegido do vento frio. É melhor planejar os canteiros no lado sul, oeste ou sudoeste de qualquer edifício no local. Uma casa, garagem, celeiro ou varanda coberta poderão aquecer-se do sol durante o dia e fornecer aquecimento adicional à noite. Como resultado, o processo de amadurecimento dos frutos será significativamente acelerado e eles próprios atingirão o nível de doçura exigido. Sempre que possível, a parede vazia de um edifício virado a sul é pintada de branco para melhor reflexão da luz e do calor. As mudas da cultura são plantadas a uma distância de 1 a 1,5 metros dela.
A vinha sentir-se-á bem nas encostas dos lados sul, sudoeste ou oeste. Pelo contrário, será uma péssima decisão plantar nas terras baixas, onde se observam temperaturas mínimas durante as ondas de frio e também existe a possibilidade de inundações. A cultura não favorece as águas subterrâneas, que ultrapassam 1,5 metros.
Outra regra importante é arranjar vinhas, manter uma distância de 3 a 6 metros de árvores de grande porte próximas que tenham a capacidade de extrair nutrientes do solo. Formando uma vinha plena, deve ser orientada de norte a sul. O espaçamento entre linhas, neste caso, deve ser de 2,5 a 3 metros, e o passo entre as mudas individuais deve ser de 2 a 3 metros.
Quanto ao solo, as uvas são as que mais amam chernozem, terra argilosa e leve, e reage pior do que tudo aos pântanos salgados. O solo ácido é normalizado pela adição de farinha de cal ou dolomita, e os solos turfosos são enriquecidos com areia de rio na quantidade de 2 baldes por metro quadrado. Um caroço para uvas é cavado com antecedência – 2 a 4 semanas de antecedência, para que a terra tenha tempo de assentar e os fertilizantes aplicados sejam distribuídos no solo e não provoquem queimaduras nos brotos das raízes no futuro. As dimensões do recesso, em média, têm profundidade, largura e comprimento iguais a 60-80 centímetros, embora, claro, devamos nos guiar pelas dimensões do sistema radicular.
Se houver suspeita de que o lençol freático está próximo ao fundo do buraco, é necessário formar uma camada de drenagem de brita com 5 a 7 centímetros de espessura. A seguir, é melhor formar duas camadas de solo adequado para o cultivo.
O primeiro é uma mistura de alguns baldes de húmus ou composto, 250 gramas de superfosfato, a mesma quantidade de sulfato de potássio, 3-4 baldes de mistura de solo fértil e um quilo de cinza de madeira. Componentes bem misturados preenchem o buraco em 20-25 centímetros. A seguir, forma-se na cova uma camada fértil de 10 centímetros de espessura, cujo objetivo principal será evitar que o sistema radicular queime com abundância de fertilizantes. Depois de selado o conteúdo da reentrância, deve-se irrigá-la com um balde d’água. Outra opção para organizar um caroço de uva sugere começar com uma camada de terra preta com espessura de 10 a 15 centímetros. Em seguida, um balde de esterco podre segue para o buraco e então uma camada de fertilizante adequado é formada. Este último pode ser 150-200 gramas de uma preparação de potássio, 400 gramas de superfosfato normal ou 200 gramas de superfosfato duplo. Opcionalmente, nesta fase, são utilizadas algumas latas de cinza de madeira. Completa a “composição” outra camada de terra preta.
O esquema acima é adequado para o plantio de uvas em solo argiloso ou preto. Porém, no caso de solos arenosos, a situação é um pouco diferente. Inicialmente, o buraco é cavado 10 centímetros mais fundo e mais largo. O fundo da reentrância é formado por um “castelo” de barro com 15 centímetros de espessura, além de um fragmento de material de cobertura. A próxima camada, como no esquema anterior, é obtida de solo nutriente e solo preto.
A única exceção é o uso obrigatório de fertilizantes potássicos contendo magnésio. A cova acabada é irrigada abundantemente com vários baldes de líquido. Essa rega deve ser repetida três vezes com intervalo igual a uma semana.
Preparação de material de plantio
A primeira etapa do preparo do material de plantio deve ser a escolha correta da muda a ser utilizada. Você terá que usar um anual saudável, que tenha pelo menos três processos radiculares desenvolvidos e o crescimento seja de 15 centímetros. A espessura da base do espécime deve começar em 5 milímetros, e botões maduros devem estar presentes no broto. Uma muda muito curta para o plantio no outono não é adequada. O material de plantio deve estar livre de feridas, danos ou manchas incompreensíveis. Antes de iniciar o trabalho, a muda deve ser verificada: para isso, o topo de um dos brotos é encurtado em 1 centímetro – uma tonalidade verde brilhante deve aparecer no corte.
Alguns dias antes do procedimento, as raízes da muda são embebidas em água para serem nutridas. Estimulantes de crescimento de uva não são particularmente necessários, mas um “falador” de argila, verbasco e água será útil. Em princípio, não é proibido o uso adicional de solução de heteroauxina na qual a muda deverá repousar. Às vezes, uma mistura de 1 colher de sopa de mel e um litro de água é preparada como estimulante para uvas. No dia da mudança para terreno aberto, as raízes da planta são cortadas com tesoura. Na maioria das vezes, não será necessário remover mais do que 1-2 centímetros para não prejudicar o sistema radicular, mas os processos superiores e laterais devem ser completamente cortados. Além disso, a muda reduz o número de olhos para 1-2 peças.
Deve ser esclarecido que mudas para plantio no outono podem ser adquiridas no viveiro, mas também podem ser cultivadas sozinhas. No segundo caso, o preparo do material de plantio começa na primavera – é então que são cortados os pecíolos, que posteriormente deverão adquirir raízes. Os pecíolos “caseiros” são retirados com cuidado dos recipientes para não danificar o sistema radicular, após o que são embebidos em água por 12 a 24 horas. Tal procedimento permitirá que você limpe ao máximo os processos radiculares do excesso de terra. Imediatamente antes do plantio, os processos do sistema radicular que se projetam em direções diferentes e são muito longos são cortados e o restante é mergulhado em uma mistura de verbasco e argila líquida.
Tecnologia de pouso
Os jardineiros iniciantes devem seguir passo a passo as instruções para o plantio de outono em terreno aberto – esta é a única maneira de garantir que a cultura possa ser preservada no inverno e na próxima primavera ela começará a se desenvolver ativamente. Depois que a fossa “assenta” e o ar preenche todos os vazios, você pode começar a trabalhar. A muda de um ano é cuidadosamente colocada na cova e suas raízes são esticadas em todo o perímetro. É melhor que o olho superior da planta penetre 10-15 centímetros no solo. Em princípio, seria bom dobrá-lo na direção norte-sul. A planta é preenchida até a metade com solo fertilizado, que é então compactado e irrigado com um balde d’água. Depois de absorver a umidade, o buraco fica completamente preenchido.
É necessário saber plantar uvas corretamente em covas. Escavados com furadeira ou pé-de-cabra, costumam ter profundidade de 60 a 65 centímetros. Nesse caso, a muda é cuidadosamente colocada no fundo da cova e depois levemente levantada, o que permite que as raízes se endireitem e tomem a posição desejada. Idealmente, os processos subterrâneos devem estar em um ângulo de 45 graus para evitar que se enrolem. O poço é preenchido e compactado, formando-se um pequeno monte no topo.
Para detectar facilmente as uvas na próxima primavera, vale a pena colocar uma estaca próximo a elas.
No viveiro, na maioria das vezes é possível adquirir uma muda vegetativa de um ano ou mesmo de dois anos. A planta, por ser cultivada em recipiente ou vaso, possui sistema radicular fechado e, portanto, comprimento limitado de raízes. Pmovendo-o para dentro do buraco, deve-se agir com cautela, evitando que a terra se solte do sistema radicular. Vale ressaltar que uma muda vegetativa requer profundidade de 25 centímetros em solo preto e 30 centímetros em areia. A cova de pré-plantio é compactada e regada 2 a 3 vezes, mantendo um intervalo de cerca de uma semana. 7 dias após a última rega, é cavado nele um recesso embaixo do recipiente, igual a 55 centímetros na terra preta e 65 centímetros na areia.
Uma muda pré-endurecida é cuidadosamente removida do recipiente junto com um torrão de terra e colocada em uma reentrância. A cova é imediatamente preenchida com mistura de nutrientes, compactada e irrigada. Nas proximidades é enterrada uma estaca, na qual é posteriormente fixado um rebento vegetativo. Caso as uvas não tenham sido previamente submetidas ao procedimento de aclimatação, então nos primeiros 7 a 10 dias de plantio será necessário protegê-las com tela de compensado ou galhos instalados no lado sul.
Outra forma de plantar uvas é cavar um buraco quadrado com lados de 80 centímetros. Durante a sua formação, são preparados imediatamente dois montes de terra: o primeiro do terço superior da terra extraída da cova e o segundo do resto do solo. A primeira pilha é misturada com húmus, um quilo de cinzas e 500 gramas de fertilizantes de potássio e fósforo. Ele é colocado de volta na cova de forma que restem cerca de 50 centímetros da camada de terra até a superfície. O solo é regado abundantemente e, se necessário, levado ao mesmo nível. Nesta forma, a cova é deixada por algumas semanas.
No dia do plantio, uma estaca de madeira é cravada na reentrância. A muda plantada é imediatamente amarrada à estrutura auxiliar, e o buraco é preenchido com o restante da terra da primeira pilha. O conteúdo da segunda pilha é complementado…
