Est-il possible de planter de l’ail d’hiver au printemps comme au printemps et comment le faire ?

L’ail est cultivé en hiver et au printemps, et la différence entre les deux types réside dans le moment de la plantation. L’hiver est traditionnellement planté en automne et le printemps – au printemps, généralement dans les derniers jours d’avril ou début mai. Mais il arrive que le propriétaire du site veuille (ou soit contraint) d’expérimenter et de planter de l’ail d’hiver au printemps.

Que se passe-t-il si vous plantez de l’ail d’hiver au printemps ?

L’ail de printemps (ou d’été) est beaucoup plus adapté à la plantation de printemps. Il ne lâchera pas de pousses, ne formera pas ce qu’on appelle des bulbes, il se multiplie avec les dents de la tête. Ainsi, dans une tête, il y aura jusqu’à 30 clous de girofle (et en hiver il y en a moins de 10). Et même la localisation des gousses dans les deux types d’ail est différente : au printemps elles forment une spirale et en hiver – dans une « danse » autour du noyau. Mais ce qui distingue principalement l’ail de printemps, c’est sa qualité de conservation : il se conserve bien et longtemps. Et pourtant, planter de l’ail d’hiver au printemps est également possible. Il arrive qu’un légume planté pour l’hiver n’ait pas germé (ou que ses plants soient médiocres), puis des variétés d’hiver sont plantées au début du printemps. Mais il faut attendre que le sol se réchauffe à au moins +5 degrés.

Pourquoi les semis de printemps peuvent être réussis :

• l’ail planté au printemps se conserve longtemps;
• il est plus résistant aux maladies et aux agents pathogènes ;
• la germination de ces spécimens est également meilleure, car ils doivent être semés dans un sol chaud, les gelées ne sont pas terribles.

Mais les inconvénients incluent le fait que le goût des clous de girofle n’est pas si brillant, le rendement peut être inférieur à celui d’une plantation pour l’hiver. Oui, et le printemps est une période active pour les jardiniers, il y a tellement de problèmes, et puis il y a l’ail.

Délais

Et ici, il est particulièrement important de ne pas se tromper. Par exemple, si la plantation est retardée, la récolte risque de ne pas mûrir. Pour les régions du nord, le respect des délais est particulièrement important. Mais si vous atterrissez, au contraire, plus tôt, le matériel de plantation gèlera. Dans les régions du sud, le débarquement est prévu fin mars, première semaine d’avril. Dans la voie du milieu, l’ail est planté de la mi-avril aux premiers jours de mai, dans les régions du nord – en mai. Le calendrier peut également être affecté par la météo, qui est différente chaque année.

La température optimale pour que l’ail s’enracine et germe en toute sécurité est de + 10-15 degrés (pour la végétation initiale), + 15-20 (stade de formation des gousses), + 20-25 (maturation). À propos, vous pouvez décaler brièvement l’atterrissage si le sol est encore humide. Il faut laisser sécher le sol. En raison d’un excès d’humidité, des processus de putréfaction dangereux peuvent commencer.

Préparation à la plantation

Et c’est la chose la plus difficile dans la plantation d’ail d’hiver, car cela affecte plusieurs aspects importants à la fois.

Outils requis

Il existe un outil qui facilitera sérieusement l’atterrissage manuel. C’est ce qu’on appelle un « marqueur ». Et il est nécessaire de marquer et de préparer avec précision les trous dans lesquels tomberont les gousses d’ail. L’outil lui-même est une planche sur laquelle sont clouées des dents. Un grand marqueur peut également avoir une poignée. Les marqueurs eux-mêmes sont en métal et en bois. Ils sont achetés dans les points de vente pour les jardiniers ou fabriqués de vos propres mains. Ils sont en forme d’aiguilles, dentés et à lattes. L’inventaire diffère par la taille et le principe même de création de trous. Si le lit est petit, vous pouvez vous débrouiller avec un marqueur aiguille. Si la zone est plus grande, vous en aurez besoin d’une dentelée.

Et en plus de cet outil spécial, vous aurez très probablement également besoin de râteaux, de hachoirs, de seaux, d’une pelle à baïonnette, d’une fourche, d’un coupe-plat manuel et d’un arrosoir pour planter l’ail.

sol

Les endroits ouverts et surélevés du jardin avec une bonne lumière naturelle sont plus adaptés à la plantation. Le légume pousse bien dans un sol meuble et fertile avec une acidité neutre. C’est mieux s’il s’agit d’un sol limoneux ou sableux. La culture n’aime pas du tout les sols acides, les endroits où les eaux souterraines sont élevées, ainsi que les zones ombragées mal ventilées. Si vous vous souvenez des règles de rotation des cultures, il y a ici des conditions. Les meilleurs prédécesseurs de l’ail sont les concombres, les citrouilles, les courges, les melons et les pastèques. Et c’est bien aussi si les plantes crucifères poussent avant l’ail : chou et radis, navet et radis, roquette, cresson et épinards. Une bonne option pour les prédécesseurs seront les céréales et l’engrais vert : moutarde, seigle, lupin (annuel).

Ce n’est pas mal si des concombres, des fraises, des framboises, des groseilles à maquereau et des cassis poussent à côté de l’ail. C’est également bien s’il y a des glaïeuls et des roses à proximité. Mais le chou et les légumineuses promettent un quartier infructueux, car l’ail inhibera la croissance de ces cultures. Dans le jardin où poussaient la saison dernière pommes de terre, carottes, tomates et toutes sortes d’oignons, il vaut mieux ne pas planter d’ail. Et si vous faites cela, au plus tôt après 4 ans. Il est préférable de préparer le lit de jardin à l’automne. L’endroit doit être débarrassé des mauvaises herbes et des débris végétaux, creuser le sol jusqu’à une profondeur de 25 cm. Pour chaque carré, il faut ajouter 5 kg d’humus (environ), vous pouvez le remplacer par du compost ou du fumier pourri.

Vous pouvez également y ajouter 200 g de cendres et une cuillère à soupe d’engrais minéral. Au printemps, avant la plantation, le sol devra être à nouveau soigneusement ameubli.

Matériel de plantation

La préparation du matériel de plantation est, sinon une quête, du moins un processus en plusieurs étapes. Et il ressemble à ça.

• Printemps. Les têtes les plus grosses, élastiques et d’apparence saine sont envoyées au réfrigérateur, sur l’étagère du bas, un mois et demi avant la plantation. Vous pouvez simplement les enfoncer dans la neige. C’est tout ce dont vous avez besoin pour stimuler la saison de croissance. Et la veille de la plantation, les têtes doivent à nouveau être dans un endroit chaud.
• Étalonnage Les oignons doivent être pelés, démontés en clous de girofle. Ce dernier ne peut pas être nettoyé de la coque. Les bulbes sont ensuite triés par taille. Habituellement, les grands ou moyens conviennent à l’atterrissage, situés dans les deux rangées extrêmes. Et si vous prenez de petits clous de girofle internes, des plantes faibles en sortiront. Il est préférable de les sélectionner pour la verdure ou simplement de les utiliser comme lutte antiparasitaire pour d’autres cultures.
• Équipe. Les spécimens triés sont soigneusement examinés, les malades et les léthargiques sont sélectionnés. Déformé, ridé – également sur le côté. Les doubles devraient également être supprimés, car c’est en fait un signe de dégénérescence.
• Désinfection. Ceci est fait pour prévenir le développement de maladies typiques de l’ail. Le matériau sélectionné est trempé pendant plusieurs heures dans une solution faible de manganèse (une solution à 1% de sulfate de cuivre peut également être utilisée). Quelques heures, les dents peuvent être conservées dans une décoction de résine de bois.
• Stimulation de la croissance. Les clous de girofle doivent être trempés pendant 24 heures dans un stimulateur de croissance. Vous pouvez utiliser « Kornevin », « Epin », « Zircon » ou une composition nutritionnelle faite maison. Ensuite, les clous de girofle devront être soigneusement séchés dans un endroit normalement aéré.

L’ail de printemps ne nécessite pas de pré-germination. Cela n’est nécessaire que si les variétés d’hiver sont utilisées au printemps – juste dans le cas décrit. Les clous de girofle doivent être enveloppés dans un chiffon humide, envoyés dans un sac en plastique et laissés à température ambiante pendant quelques jours. Et dès que les pousses apparaissent, les clous de girofle peuvent être plantés en pleine terre. Mais avec des gousses d’ail nues, il vaut mieux ne pas « entrer en contact ». S’ils n’ont pas de soi-disant chemise, c’est soit le symptôme d’une maladie, soit même des parasites de nématodes. Le risque supplémentaire est donc inutile.

Oui, et il est préférable de sélectionner des variétés de plantation zonées, recommandées pour certaines régions, présentant de bonnes caractéristiques et recommandations. Ils sont plus susceptibles de bien s’adapter au jardin et de produire le rendement attendu.

Comment planter ?

Les dents peuvent être plantées de manière ordinaire selon deux types de motifs : en plusieurs lignes et en deux lignes. Si planté en deux lignes, la distance entre elles sera de 20 cm ou légèrement moins. Entre les clous de girofle d’affilée – 5-6 cm. Mais il est également important de savoir quelles variétés sont plantées. S’il s’agit de gros fruits, il y aura une distance de 30 cm entre les lignes et de 10 cm entre les clous de girofle. Si le semis est épaissi en pleine terre, les épis deviendront petits. Et si le matériel de plantation est trop profond, le temps de maturation sera retardé. Vous devriez ainsi obtenir environ 50 clous de girofle par mètre carré. Dans les instructions étape par étape pour planter de l’ail, il y aura certainement des étapes préliminaires telles que l’humidification, l’ameublissement et le nivellement du sol. C’est ici que tout commence.

Le processus ressemble alors à ceci :

• formez des rainures, assurez-vous de les saupoudrer de cendre de bois (c’est une excellente nutrition et une excellente protection contre les parasites);
• envoyer les clous de girofle dans le sol avec le bas vers le bas, saupoudrer de terre et claquer un peu (sans effort) avec la paume de la main – voilà à quoi ressemble la fixation ;
• c’est bien si les lits du dessus sont paillés d’herbe sèche, d’écorce d’arbre, d’aiguilles ou de sciure de bois.

Et une semaine avant la plantation, l’ail peut être arrosé avec une solution de manganèse. Après cela, après quelques jours, marchez sur le sol avec une solution de Fitosporin. C’est une bonne décontamination avant plantation, qui ne sera pas superflue.

Les nuances des soins

Ensuite, tout se déroule selon un scénario plus ou moins standard : le lit de jardin doit être arrosé régulièrement, peu profond, mais systématiquement desserré, et également effectuer une prévention standard contre les maladies et les ravageurs. Lorsque l’ail est en train de construire son système racinaire et de gagner de la verdure, il faut l’arroser abondamment : environ 10 litres d’eau par carré tous les 5 jours. Si le sol reste sec même pendant une journée, les bulbes se formeront avec une seule dent, c’est-à-dire que la culture ne poussera pas bien. Mais dans la seconde moitié de la saison de croissance, l’arrosage doit être modéré : les mêmes 10 litres par mètre carré, seulement une fois tous les 10 jours, voire une fois par semaine. Mais s’il pleut à ce moment-là, un tel arrosage n’est pas nécessaire. Une humidité excessive à la fin de la saison de croissance est dangereuse pour le développement de maladies et le fait que les têtes d’ail soient mouillées. Ainsi, en août, 3 semaines (ou un peu plus) avant la récolte prévue, les arrosages sont complètement arrêtés. Il y aura suffisamment d’humidité naturelle, c’est-à-dire de pluie.

Quant au top dressing, le plan approximatif est le suivant.

• 2,5 semaines après la plantation, afin de stimuler la partie aérienne de l’ail, des composés de potassium et d’azote sont nécessaires – il s’agit de l’urée (1 cuillère à soupe pour 10 litres d’eau), du nitrate d’ammonium (2 cuillères à soupe pour 10 litres d’eau), solution de molène (1 à 10 ), ainsi que des infusions de plantes, des complexes minéraux et de l’humus. Et il s’agit d’une application en deux temps avec un intervalle d’une semaine et demie à deux semaines.
• Lorsque les bulbes se forment (et cela se produit lorsqu’il y a au moins 4 vraies feuilles sur la plante), la plante doit être nourrie avec du superphosphate, du sel de potassium (15-20 g et 10 g par carré), ainsi que de la cendre de bois diluée. dans l’eau. Et un tel engrais devra être répété après une semaine et demie supplémentaire.
• Pour que la plume ne jaunisse pas, avant même l’apparition des vraies chaleurs, il faut avoir le temps de perdre les plantes deux fois avec une solution d’ammoniaque (à raison de 2 cuillères à soupe pour 10 litres d’eau).

Important! Pas du tout une option pour se nourrir – du fumier frais. Si vous l’utilisez, l’ail sera vulnérable aux infections fongiques et les bulbes n’auront probablement pas le temps de mûrir. L’ail sera lâche et ne durera pas longtemps. Si l’été est froid, les têtes n’auront peut-être pas le temps de mûrir complètement. Et puis vous pouvez faire ceci : à la mi-août, ramassez les feuilles d’ail en bouquet, faites un nœud. Ils cesseront donc de croître et toutes les forces seront consacrées au processus de vieillissement. Toutes les recommandations sont prévisibles, logiques et de tels soins n’ont rien de décourageant. Discipline et travail – et l’ail d’hiver au printemps se remerciera d’avoir une bonne récolte en temps opportun.