Aby móc zafundować sobie winogrona ze swojej witryny 3 lata po posadzeniu, musisz wybrać odmianę rośliny odpowiednią dla regionu i warunków, znaleźć dobrą sadzonkę, wyhodować z niej sadzonkę (lub nawet cały krzew) i po prostu stwórz wszystkie warunki do normalnego rozwoju.
Warunki i miejsce
Winogrona uwielbiają światło i ciepło, dlatego miejsce musi być odpowiednie dla tych wymagań. Zaleca się umieszczanie krzewów winogronowych po południowej, zachodniej lub południowo-zachodniej stronie domów lub innych budynków. W ciągu dnia nagrzeją się od słońca, a nocą oddają roślinom to ciepło, co wpływa na dojrzałość jagód i jakość plonów. Nawet w regionach północnych niektóre odmiany można z powodzeniem uprawiać w oparciu o tę zasadę.
Najlepszym miejscem do uprawy winogron są zbocza południowe, południowo-zachodnie i zachodnie. Należy unikać dolnej części zbocza, ponieważ tam zwiększy się efekt mrozu. Nie należy również sadzić winogron bliżej niż 3-6 m od drzew (trzeba polegać na przybliżonym systemie korzeniowym drzewa). Jeśli gleba wymaga nakarmienia, wzbogacenia, robi się to z dużym wyprzedzeniem przed sadzeniem, ponieważ gleba nie jest od razu nasycona składnikami odżywczymi.
I oczywiście nie trzeba tylko zgadywać odmian: są one wybierane według regionu i warunków klimatycznych oraz pod kątem konkretnych walorów smakowych rośliny.
Terminy
Wiosną i jesienią można to zrobić z powodzeniem. Od połowy kwietnia przez miesiąc można sadzić sadzonki jednoroczne, które są już zdrewniałe, a od końca maja zielone wegetatywne. Ale jeśli zdecydowano się na sadzenie jesienne, planuje się je od początku października do momentu zamarznięcia gleby. Zasadniczo same algorytmy lądowania są podobne, z wyjątkiem pewnych znaczących niuansów.
Po jesiennym posadzeniu, nawet jeśli miało to miejsce we wrześniu lub końcu sierpnia (regiony północne), drzewo będzie wymagało znacznie dokładniejszej ochrony przed mrozem. Ryzyko zamarznięcia młodej, jeszcze nie zaadaptowanej rośliny jest bardzo wysokie. Najpierw będzie to plastikowa butelka przycięta w razie potrzeby z trzema wstępnie wywierconymi otworami. A ziemię wokół miejsca lądowania należy rozlać trzema, a nawet czterema wiadrami wody. Potem dobrze się rozluźniają.
Przed mrozem krzewy należy przykryć igłami, torfem lub trocinami, wypełniając nimi otwór do sadzenia. Tak, a zwykła gleba w końcu też jest dobra. Dziurę zasypuje się, a następnie usypuje kopiec o wysokości do jednej trzeciej metra.
Niemniej jednak lądowania wiosną i wczesnym latem uważa się za bardziej udane i mniej ryzykowne. Do 15 kwietnia winogron nie sadzi się, ale latem proces ten może przeciągnąć się do połowy czerwca. To prawda, że miejsce będzie musiało być przygotowane jesienią.
Nawiasem mówiąc, jeśli przyszły krzew wymaga ochrony przed wiatrem, możesz skupić się na żywopłocie – mogą to być drzewa z systemem korzeni palowych, na przykład sosna lub topola.
Otóż od jesieni poprawia się też jakość gleby.
- Można to osiągnąć poprzez wysiew żyta ozimego. Wiosną pozostawia się je między rzędami, aw samych rzędach, przed sadzeniem winorośli, są one koszone.
- Takie uprawy nie pozwolą na oderwanie się pędów młodych winogron pod wpływem silnych wiatrów, nie pozwolą na rozproszenie piaszczystych gleb i zmycie warstwy próchnicy.
- Ale kiedy pędy staną się silniejsze, żyto można kosić, stanie się ściółką.
Warunki, miejsce, termin – to ważne, ale jeszcze ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie rośliny posadzonej z sadzonek do sadzenia.
Przygotowywać
Sadzonki to zdrewniałe fragmenty winorośli (dobrze dojrzałe) i zbiera się je jesienią, kiedy winogrona są przycinane. Następnie sadzonki są przechowywane do przechowywania przez całą zimę, zwykle dzieje się to w piwnicy lub piwnicy, w piasku, ale może to być również polietylen, w lodówce. Aby sadzonki lepiej się ukorzeniały, należy je przygotować do tej procedury.
Rozważ cechy procesu.
- Sadzonki z pomyślnie przezimowanych winorośli są cięte sekatorami tuż przed sadzeniem. Ich długość waha się od 10 cm do 40 cm.
- Jeszcze przed sadzeniem każdą sadzonkę należy sprawdzić, czy oczy są nadal na niej, czy stan sadzonki jest świeży. Świeżość sprawdza się w następujący sposób: naciskając łodygę nożem, musisz sprawdzić, czy na kawałku są kropelki wilgoci. Jeśli pasek korowy zostanie ostrożnie usunięty nożem, możesz znaleźć pod nim zieloną tkankę – to dobry znak. Ale żółty lub brązowy otwarty rdzeń mówi o martwej roślinie, nie można jej już ożywić.
- Umyte świeże, dobre okazy należy wysuszyć. Nadaje się do tych miękkich szmat lub zwykłego papieru. Następnie możesz ciąć.
- Jeśli wykonasz cięcie w poprzek oka, nie powinno być ciemnienia, czernienia również centralnej nerki.
Jest to ważne, ponieważ do sadzenia należy przygotować tylko zdrowe sadzonki.
Aby lepiej się zakorzeniły, konieczna jest aktualizacja sekcji przed sadzeniem. Konieczna będzie również dezynfekcja: sadzonki należy trzymać w roztworze siarczanu miedzi lub żelaza (100 g na 10 l wody – miedź, 300 g na 10 l – żelazo). Możesz również trzymać je w nadmanganianu potasu, rozcieńczając 2 g w tych samych 10 litrach wody.
Również, jeśli sadzonki są wysuszone, należy je namoczyć przed ukorzenieniem. Nawiasem mówiąc, jest to ważny i obowiązkowy etap. Faktem jest, że zimowe przechowywanie, które jest dość długie, pobiera wilgoć z sadzonek, a utracone należy uzupełnić. Zwykle trwa to 2-3 dni, czasem 5 dni (wszystko zależy od stanu sadzonek). Moczenie polega na całkowitym zanurzeniu w wodzie lub opuszczeniu tylko dolnej końcówki. A wodę w trakcie namaczania należy wymieniać raz dziennie.
To, co jeszcze może przyspieszyć zakorzenienie, to bruzdy i oślepianie oczu. Bruzdowanie polega na zadawaniu podłużnych ran na jednym lub dwóch międzywęźlach (mianowicie dolnych), co przyczynia się do przepływu składników odżywczych do uszkodzonych obszarów. Aktywuje także aktywność komórkową. Cięcie należy rozciągnąć dolną końcówką wzdłuż zębów piły do metalu, z obu stron. Rany nie powinny być bardzo głębokie, w przeciwnym razie wpłynie to na drewno rękojeści. Możesz także zrobić kilka zadrapań końcówką noża lub sekatora, to również jest bruzdowanie, tylko bardziej pracochłonne.
Ale oślepianie polega na usunięciu dolnego oka sadzonek, co optymalizuje tworzenie korzeni. Ale operacja jest nadal ryzykowna: górne pąki mogą po prostu się nie otworzyć (jeśli odbywa się to w mieszkaniu, suche powietrze może zakłócać prawidłowe przygotowanie sadzonek).
I oczywiście, warto skupić się na stosowaniu stymulatorów tworzenia korzeni. Są to specjalne rozwiązania „Epin”, „Heteroauxin”, „Novosil”, „Humisol”. Dokładna instrukcja zawsze znajduje się na opakowaniu, należy ściśle przestrzegać proporcji. Jeśli stymulant jest w postaci proszku (na przykład „Kornevin”), lepiej jest użyć go w roztworze.
Jeśli nie chcesz używać „chemii”, naturalny miód jest traktowany jako naturalny środek pobudzający. Chociaż nie zawsze to działa.
korzenie
Istnieją dwa popularne sposoby, mniej więcej równe. Jedno jest trudniejsze, ale skuteczniejsze, drugie jest znacznie prostsze, ale nie zawsze działa.
W podłożu
Dolne cięcie wykonuje się prosto, pod węzłem, a górne cięcie znajduje się 4 cm nad węzłem. Następnie wykonuje się opisane powyżej bruzdowanie, które stymuluje przepływ hormonów do uszkodzonych miejsc, co bardzo dobrze wpływa na tworzenie się korzeni. Cóż, odpowiednie będą także stymulatory wzrostu.
Zwykłe plastikowe butelki nadają się jako pojemniki do ukorzeniania. Pojemniki wraz z sadzonkami umieszcza się na palecie, najlepiej bliżej światła. I trzeba pamiętać o utrzymaniu stałej wilgotności podłoża. Ale samo podłoże będzie gruboziarniste i czyste trociny iglaste, piasek rzeczny, wiórki kokosowe, drobny żwir czy nawet mech torfowiec też się sprawdzą. Używana jest również zwykła wata. Ale małe trociny (bezpośrednio spod piły) nie są najlepszym wyborem, szybko stają się kwaśne.
Gdy tylko nastąpi ukorzenienie, sadzonki są bardzo delikatnie wytrząsane, przenoszone do innych pojemników lub sadzonki zmielone. Nowe podłoże powinno zawierać dużo piasku rzecznego. Przed posadzeniem już ukorzenionych próbek podłoże zlewa się roztworem manganu.
Istnieje również pozioma metoda ukorzeniania w podłożu: dolna część trzonu (nazywana również sadzonkami) jest wysyłana na przykład do mchu, a następnie do torby i szafy.
Możesz także użyć naturalnego materiału. Ale utrzymanie normalnej wilgotności może być trudne, szmata może wyschnąć, a nawet wyblaknąć.
W wodzie
Oto ona – technika zdecydowanie prostsza, ale nie zawsze skuteczna. Woda lepiej jest wziąć deszcz lub stopić. Ale można też z kranu, ale to i tak bronione. Konieczne jest cięcie i przygotowanie sadzonek jak zwykle, ale dolne cięcie wykonuje się 3 cm poniżej sęka, a następnie sadzonki umieszcza się w pojemniku z wodą, tak aby dolny sęk znajdował się na tej samej granicy wodno-powietrznej. Pojemnik jest wysyłany do światła.
Ważne jest, aby temperatura wody nie przekraczała 26 stopni. W przeciwnym razie korzenie po prostu się nie utworzą, a sadzonka umrze.
Woda w słoiku stanie się kwaśna, jest to nieuniknione, ponieważ mniej więcej raz w tygodniu należy ją wymienić na świeżą wodę. I utrzymuj tę samą zalecaną temperaturę. Ponadto często umieszcza się w wodzie kilka kawałków węgla drzewnego, co zapobiega kwaśnieniu wody. Sadzonki nie są przechowywane w wodzie przez długi czas: gdy tylko korzenie urosną o centymetr lub dwa, są szybko wysyłane do pojemnika z glebą. I podlewanie, opieka będzie normalna.
Rozładunek
Istnieją trzy opcje gleby, na której ostatecznie wyrosną winogrona: czarna ziemia i glina (zasady są dla nich takie same) oraz piaski.
Na czarnoziemie i glinie
Konieczne jest wykopanie dołu o wymiarach 80x80x80 cm. Na dnie uformowanego otworu wykonuje się warstwę składników odżywczych o grubości ćwierć metra. Pobiera się od 7 do 10 wiader próchnicy, a także żyzną glebę (osiągając pożądany poziom). Mieszanka jest dobrze zagęszczona, posypana nawozami mineralnymi na wierzchu. Jako nawóz mineralny ta opcja byłaby dobra: 300 g superfosfatu, 300 suplementów potasu, 3 litry popiołu drzewnego. Następnie wszystko to miesza się z ziemią i wysyła na głębokość 5-10 cm, i znowu następuje nowe zagęszczenie warstwy. Następna będzie warstwa żyznej gleby o grubości 5 cm, bez górnego opatrunku. I dostajesz dziurę głęboką na pół metra.
Instrukcje krok po kroku przeprowadzą Cię przez kolejne kroki.
- Kopiec jest wykonany na środku dołu, w którym zainstalowana jest ukorzeniona roślina, korzenie są równomiernie wyprostowane wzdłuż konturu.
- Następnie jest pokryty żyzną warstwą bez nawozów, co należy zrobić przed wzrostem.
- Sadzonki otrzymane z ukorzenionych sadzonek umieszcza się pionowo, ale jeśli długość sadzonki wynosi 25 cm+, umieszcza się je ukośnie. Po wylądowaniu dziura będzie głęboka na 25 cm.
- Po posadzeniu gleba jest lekko zagęszczana, a następnie podlewana około 2-3 wiadrami na krzak (zależy to od wilgotności gleby).
- Po wyschnięciu wierzchniej warstwy ziemia jest rozluźniona na głębokość 5-10 cm. Następnie musisz podlewać jeszcze kilka razy w ciągu 2 tygodni. Krzew będzie miał średnio 2,5 wiadra. Po kolejnym podlewaniu gleba jest poluzowana, a następnie ściółkowana. Ponadto dół będzie musiał zostać poluzowany po każdym podlewaniu lub deszczu.
Wydaje się, że prawidłowe posadzenie sadzonki w czarnej ziemi lub glinie nie jest niczym skomplikowanym. Ale z piaskiem wszystko będzie trochę inne.
Na piaskach
Piaszczysta gleba, w przeciwieństwie do czarnoziemu, zamarza silniej zimą, ale latem bardziej się nagrzewa. Nie zatrzymuje wilgoci i składników odżywczych oraz żyznej gleby. W związku z tym lądowisko będzie miało różne wymiary – 80x80x105 cm. Aby zatrzymać wilgoć i składniki odżywcze, na dnie dołu tworzy się coś w rodzaju „zamku”…
