Per poterti concedere l’uva del tuo sito 3 anni dopo la semina, devi scegliere una varietà vegetale adatta alla regione e alle condizioni, trovare un buon taglio, far crescere una piantina (o anche un intero cespuglio) da essa e creare semplicemente tutte le condizioni per uno sviluppo normale.
Termini e luogo
L’uva ama la luce e il calore, quindi il sito deve essere adatto a queste esigenze. Si consiglia di posizionare i cespugli d’uva sul lato sud, ovest o sud-ovest delle case o di altri edifici. Durante il giorno si riscalderanno dal sole e di notte daranno alle piante questo calore, che influisce sulla maturazione delle bacche e sulla qualità del raccolto. Anche nelle regioni settentrionali alcune varietà possono essere coltivate con successo in base a questa regola.
I pendii del sud, sud-ovest e ovest sono il posto migliore per la coltivazione della vite. La parte inferiore del pendio dovrebbe essere evitata perché lì l’effetto del gelo aumenta. Inoltre, non piantare l’uva a una distanza inferiore a 3-6 m dagli alberi (è necessario fare affidamento sull’apparato radicale approssimativo dell’albero). Se il terreno ha bisogno di essere nutrito, arricchito, questo viene fatto con largo anticipo prima della semina, perché il terreno non è immediatamente saturo di sostanze nutritive.
E, naturalmente, non basta indovinare con le varietà: vengono selezionate in base alla regione, alle condizioni climatiche e alla richiesta di qualità gustative specifiche della pianta.
Scadenze
E in primavera e in autunno questo può essere fatto con successo. Da metà aprile, per un mese, si possono mettere a dimora le piantine annuali, già lignificate, e da fine maggio si mettono a dimora quelle verdi vegetative. Ma se si decide di effettuare la semina autunnale, è prevista dall’inizio di ottobre fino al momento in cui il terreno gela. In linea di principio, gli stessi algoritmi di atterraggio sono simili, ad eccezione di alcune sfumature significative.
Dopo la messa a dimora autunnale, anche se avvenuta a settembre o fine agosto (regioni settentrionali), l’albero dovrà essere protetto con molta più attenzione dal gelo. Il rischio di congelamento di una pianta giovane e non ancora adattata è molto alto. Innanzitutto, sarà una bottiglia di plastica tagliata secondo necessità con tre fori preforati. E il terreno attorno al luogo di atterraggio deve essere versato con tre o anche quattro secchi d’acqua. Poi si allentano bene.
Prima del gelo, i cespugli dovranno essere ricoperti con aghi, torba o segatura, riempiendo con essi il buco della semina. Sì, e anche il terreno normale, alla fine, è buono. Il buco viene riempito e quindi viene creato un tumulo alto fino a un terzo di metro.
Tuttavia, gli sbarchi primaverili e di inizio estate sono considerati più efficaci e meno rischiosi. Prima del 15 aprile l’uva non viene piantata, ma in estate il processo può durare fino a metà giugno. È vero, il posto dovrà essere preparato in autunno.
A proposito, se il futuro arbusto ha bisogno di essere protetto dal vento, puoi concentrarti su una siepe: possono essere alberi con un sistema di radici a fittone, ad esempio pino o pioppo.
Bene, anche la qualità del suolo sta migliorando dall’autunno.
- Ciò può essere ottenuto seminando la segale invernale. In primavera viene lasciato tra i filari, e nei filari stessi, prima dell’impianto della vite, vengono falciati.
- Tali colture non consentiranno ai germogli dell’uva giovane di staccarsi sotto l’influenza di forti venti, non consentiranno la dispersione dei terreni sabbiosi e lo strato di humus verrà lavato via.
- Ma quando i germogli diventano più forti, la segale può essere falciata e diventerà un pacciame.
Condizioni, luogo, tempi: questo è importante, ma è ancora più importante preparare adeguatamente la pianta piantata con talee per la semina.
Preparare
Le talee sono frammenti lignificati di una vite (ben matura), e vengono raccolte in autunno, quando gli acini vengono potati. Successivamente le talee vengono conservate per la conservazione per tutto l’inverno, solitamente avviene in cantina o in cantina, nella sabbia, ma può essere anche in polietilene, in frigorifero. Affinché le talee possano radicarsi con maggiore successo, devono essere preparate per questa procedura.
Considera le caratteristiche del processo.
- Le talee delle viti svernate con successo vengono tagliate con le cesoie appena prima della semina. La loro lunghezza varia da 10 cm a 40 cm.
- Anche prima di piantare, ogni taglio deve essere controllato per vedere se gli occhi sono ancora puntati su di esso, se lo stato del taglio è fresco. E la freschezza viene controllata come segue: premendo sul gambo con un coltello, bisogna vedere se ci sono goccioline di umidità sul taglio. Se la striscia corticale viene rimossa con attenzione con un coltello, sotto di essa è possibile trovare del tessuto verde: questo è un buon segno. Ma un nucleo aperto giallo o marrone parla di una pianta morta, non può più essere rianimata.
- Lavati freschi, i buoni esemplari devono essere asciugati. Adatto per stracci morbidi o carta comune. Quindi puoi tagliare.
- Se fai un taglio attraverso l’occhio, non dovrebbe esserci alcun oscuramento, annerimento anche del rene centrale.
E questo è importante, perché per la semina devono essere preparate solo talee sane.
E affinché possano attecchire meglio, è necessario aggiornare le sezioni prima di piantare. Sarà necessaria anche la disinfezione: le talee dovranno essere tenute in una soluzione di rame o solfato di ferro (100 g per 10 l di acqua – rame, 300 g per 10 l – ferro). Potete conservarli anche nel permanganato di potassio, diluendone 2 g negli stessi 10 litri d’acqua.
Anche, se le talee sono secche, devono essere messe a bagno prima della radicazione. A proposito, questa è una fase importante e obbligatoria. Il fatto è che il rimessaggio invernale, che è piuttosto lungo, assorbe l’umidità dalle talee e quella perduta deve essere reintegrata. Di solito ci vogliono 2-3 giorni, a volte 5 giorni (tutto dipende dalle condizioni delle talee). L’ammollo consiste nell’immersione completa in acqua o nell’abbassamento solo della punta inferiore. E l’acqua in fase di ammollo una volta al giorno deve essere cambiata.
Ciò che può accelerare il radicamento è solcare e accecare gli occhi. Il solco è l’applicazione di ferite longitudinali su uno o due internodi (cioè quelli inferiori), che contribuiscono al flusso di nutrienti verso le aree ferite. Attiva anche l’attività cellulare. Il taglio va allungato con la punta inferiore lungo i denti del seghetto, da entrambi i lati. Le ferite non devono essere molto profonde, altrimenti il legno del manico ne risentirà. Puoi anche fare un paio di graffi con la punta di un coltello o di un potatore, anche questo è solco, solo più laborioso.
Ma l’accecamento consiste nel rimuovere l’occhio inferiore della talea, cosa che ottimizza la formazione delle radici. Ma l’operazione è ancora rischiosa: i reni superiori potrebbero semplicemente non aprirsi (se si svolge in un appartamento, l’aria secca può interferire con la corretta preparazione delle talee).
E naturalmente, vale la pena concentrarsi sull’uso di stimolanti per la formazione delle radici. Queste sono soluzioni speciali, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Le istruzioni specifiche sono sempre sulla confezione, le proporzioni devono essere rispettate scrupolosamente. Se lo stimolante è in polvere (“Kornevin”, per esempio), è meglio usarlo in soluzione.
Se non vuoi usare la “chimica”, il miele naturale viene preso come stimolante naturale. Anche se non sempre funziona.
radicamento
Esistono due modi comuni, più o meno uguali. Uno è più difficile, ma più efficace, l’altro è molto più semplice, ma non sempre funziona.
Nel substrato
Il taglio inferiore viene eseguito dritto, sotto il nodo, e il taglio superiore è 4 cm sopra il nodo. Successivamente si effettua il solco sopra descritto, che stimola il flusso di ormoni verso le zone lese, e questo è ottimo per la formazione delle radici. Ebbene, anche gli stimolanti della crescita saranno appropriati.
Come contenitori per il radicamento sono adatte le normali bottiglie di plastica. I contenitori, insieme alle talee, vengono posti su un pallet, preferibilmente più vicino alla luce. E devi ricordarti di mantenere un’umidità costante del substrato. Ma il substrato stesso sarà grossolano e funzioneranno anche segatura di conifere pulita, sabbia di fiume, scaglie di cocco, ghiaia fine o persino muschio di sfagno. E viene utilizzato anche il normale cotone idrofilo. Ma la piccola segatura (direttamente da sotto la sega) non è la scelta migliore, diventa rapidamente acida.
Non appena avvenuta la radicazione, le talee vengono scosse molto delicatamente, inviate ad altri contenitori o ad una talea macinata. Il nuovo substrato dovrebbe contenere molta sabbia di fiume. Prima di piantare campioni già radicati, il substrato viene versato con una soluzione di manganese.
E c’è anche un metodo di radicazione orizzontale nel substrato: il fondo del gambo (questo è anche chiamato talee) viene inviato al muschio, ad esempio, quindi alla borsa e all’armadio.
Puoi anche usare un tessuto naturale. Ma potrebbe essere difficile mantenere un’umidità normale, lo straccio potrebbe seccarsi o addirittura sbiadire.
In acqua
Eccola: una tecnica sicuramente più semplice, ma non sempre efficace. L’acqua è meglio prendere la pioggia o sciogliersi. Ma si può anche dal rubinetto, ma si difende comunque. È necessario tagliare e preparare le talee come al solito, ma il taglio inferiore viene effettuato 3 cm sotto il nodo, quindi le talee vengono poste in un contenitore con acqua in modo che il nodo inferiore si trovi sullo stesso confine acqua-aria. Il contenitore viene inviato alla luce.
È importante che la temperatura dell’acqua non superi i 26 gradi. Altrimenti, le radici semplicemente non si formeranno e il taglio morirà.
L’acqua nel barattolo diventerà acida, questo è inevitabile, perché circa una volta alla settimana occorre sostituirla con acqua fresca. E mantieni la stessa temperatura consigliata. Inoltre, spesso vengono messi nell’acqua un paio di pezzi di carbone, il che impedisce all’acqua di inacidirsi abbastanza bene. Le talee non vengono tenute a lungo in acqua: non appena le radici crescono di un centimetro o due, vengono rapidamente inviate in un contenitore con terra. E l’irrigazione, la cura sarà normale.
Sbarco
Esistono tre opzioni per il terreno in cui crescerà l’uva: terra nera e argilla (per loro le regole sono le stesse) e sabbia.
Su chernozem e argilla
È necessario scavare una buca 80x80x80 cm. Sul fondo del foro formato viene realizzato uno strato nutritivo con uno spessore di un quarto di metro. Vengono prelevati dai 7 ai 10 secchi di humus e terreno fertile (raggiungendo il livello desiderato). La miscela è ben compattata, cosparsa sopra di fertilizzanti minerali. Come fertilizzante minerale, questa opzione sarebbe buona: 300 g di perfosfato, 300 integratori di potassio, 3 litri di cenere di legno. Quindi tutto questo viene mescolato con il terreno e inviato ad una profondità di 5-10 cm, e di nuovo si verifica un nuovo compattamento dello strato. Il prossimo sarà uno strato di terreno fertile di 5 cm, senza concimazione superiore. E ottieni un buco profondo mezzo metro.
Le istruzioni dettagliate ti guideranno attraverso i passaggi successivi.
- Al centro della fossa viene realizzato un tumulo in cui è installata la pianta radicata, le radici vengono raddrizzate uniformemente lungo il contorno.
- Quindi viene coperto con uno strato fertile senza fertilizzanti, che deve essere fatto prima della crescita.
- Le piantine ottenute da talee radicate vengono poste verticalmente, ma se la lunghezza della piantina è superiore a 25 cm, allora vengono poste obliquamente. Dopo l’atterraggio, il buco diventerà profondo 25 cm.
- Dopo la semina, il terreno viene leggermente compattato, quindi irrigato con circa 2-3 secchi per cespuglio (dipende dall’umidità del terreno).
- Dopo che lo strato superiore si è asciugato, la terra viene allentata a una profondità di 5-10 cm. Quindi devi annaffiare un altro paio di volte in 2 settimane. La boscaglia avrà una media di 2,5 secchi. Dopo la successiva irrigazione, il terreno viene allentato e quindi pacciamato. Inoltre, la fossa dovrà essere allentata dopo ogni irrigazione o pioggia.
Sembra che non ci sia niente di complicato piantare correttamente una piantina in terra nera o argilla. Ma con la sabbia tutto sarà un po’ diverso.
Sulla sabbia
Il terreno sabbioso, a differenza del Chernozem, congela più fortemente in inverno, ma in estate si riscalda di più. Non trattiene l’umidità e le sostanze nutritive così come il terreno fertile. A questo proposito, la fossa di atterraggio avrà dimensioni diverse – 80x80x105 cm. E per trattenere l’umidità e le sostanze nutritive, sul fondo della fossa viene realizzato una sorta di “castello”…
