Viele Gärtner bevorzugen die Herbstpflanzung von Traubensämlingen. Der am Ende der Saison durchgeführte Vorgang erfordert eine sorgfältige Vorbereitung sowohl der Beete als auch des Pflanzmaterials.
Vorteile und Nachteile
Das Pflanzen von Weintrauben im Herbst mit Setzlingen hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Es sollte also erwähnt werden, dass die Büsche zu diesem Zeitpunkt normalerweise über ein ziemlich starkes und gut entwickeltes Wurzelsystem verfügen. Im Freiland passt sich die Kultur recht schnell an und übersteht daher auch bei niedrigen Temperaturen die Überwinterung problemlos. Ein im Herbst gepflanzter Sämling geht recht kräftig und gesund in die Frühlingsperiode. Dies bedeutet, dass es den Auswirkungen von Pilzen, Viren und Insekten standhalten kann und sofort zu wachsen beginnt und stärker wird.
Ein weiterer Vorteil besteht darin Im Herbst ist der Boden aufgrund von Niederschlägen bereits gut durchfeuchtet und erfordert daher keine zusätzliche Bewässerung. Auf dem Pflanzmaterialmarkt kommt es im Herbst zu Preissenkungen und einer Erweiterung des Sortiments – so können Sie die am besten geeignete Option mit den besten Eigenschaften auswählen. Der Hauptnachteil des Herbstverfahrens ist die Möglichkeit, dass bei einem Kälteeinbruch ein Sämling verloren geht.
Grundsätzlich lässt sich eine solche Belästigung durch das Vorhandensein von Abdeckmaterial sowie eine konsequente Vorbereitung auf die Überwinterung verhindern. Wenn Sie außerdem alle Empfehlungen befolgen, erhalten Sie im Frühjahr gehärtete Exemplare, die auch Frühlingsfrösten standhalten.
Fristen
Die Herbstpflanzung erfolgt in der Regel ab Anfang Oktober, bis der Boden zu gefrieren beginnt. Die Hauptrolle bei der Wahl des Datums spielen jedoch natürlich die klimatischen Gegebenheiten der Region. Die Zeit wird so berechnet, dass bis zum Einsetzen des ersten Frosts noch mindestens anderthalb Monate verbleiben, damit der Sämling Zeit hat, sich an einen neuen Ort zu gewöhnen. Die Temperaturen sollten zu dieser Zeit tagsüber bei +15 +16 und nachts bei +5 +6 liegen.
So erfolgt die Landung im Süden Russlands von Mitte Oktober bis Anfang November. Für die Region Moskau und die Regionen der Mittelzone wird die erste Oktoberhälfte erfolgreicher sein, für die Region Leningrad die letzten Augusttage und der erste September. In der Wolgaregion, in Sibirien und im Ural ist es besser, Setzlinge in den ersten beiden Septemberwochen zu pflanzen.
Standortauswahl und -vorbereitung
Der Ort, an dem sich die Traubensämlinge befinden, muss den Anforderungen der Kultur entsprechen, das heißt, sein gut beleuchtet und vor dem kalten Wind geschützt. Planen Sie die Beete am besten auf der Süd-, West- oder Südwestseite aller Gebäude auf dem Gelände. Ein Haus, eine Garage, eine Scheune oder eine überdachte Veranda können sich tagsüber von der Sonne erwärmen und nachts für zusätzliche Heizung sorgen. Dadurch wird der Reifungsprozess der Früchte deutlich beschleunigt und sie selbst erreichen die erforderliche Süße. Wenn möglich, wird die leere Wand eines nach Süden ausgerichteten Gebäudes weiß gestrichen, um eine bessere Licht- und Wärmereflexion zu gewährleisten. Kultursämlinge werden in einem Abstand von 1 bis 1,5 Metern davon gepflanzt.
Der Weinberg wird sich an den Hängen der Süd-, Südwest- oder Westseite großartig anfühlen. Im Gegenteil, es wäre eine sehr schlechte Entscheidung, eine Pflanze im Tiefland anzubauen, wo bei Kälteeinbrüchen Tiefsttemperaturen herrschen und auch die Möglichkeit von Überschwemmungen besteht. Kultur bevorzugt kein Grundwasser, das höher als 1,5 Meter steigt.
Eine weitere wichtige Regel ist die Anordnung der Weinreben. Halten Sie einen Abstand von 3 bis 6 Metern zu nahegelegenen großen Bäumen ein, die die Fähigkeit haben, Nährstoffe aus dem Boden zu ziehen. Um einen vollwertigen Weinberg zu bilden, sollte er von Norden nach Süden ausgerichtet sein. Der Reihenabstand sollte in diesem Fall 2,5 bis 3 Meter betragen, und der Abstand zwischen den einzelnen Sämlingen sollte 2 bis 3 Meter betragen.
Was den Boden betrifft, lieben Trauben ihn am meisten Chernozem, Lehm und leichte Erde, und reagiert am schlimmsten auf Salzwiesen. Saure Böden werden durch Zugabe von Kalk- oder Dolomitmehl normalisiert und Torfböden werden mit Flusssand in einer Menge von 2 Eimern pro Quadratmeter angereichert. Eine Grube für Weintrauben wird im Voraus ausgegraben – 2-4 Wochen im Voraus, damit die Erde Zeit hat, sich zu setzen, und die ausgebrachten Düngemittel über den Boden verteilt werden können und in Zukunft keine Verbrennungen der Wurzeltriebe hervorrufen. Die Abmessungen der Aussparung betragen im Durchschnitt Tiefe, Breite und Länge von 60 bis 80 Zentimetern, wobei man sich natürlich an den Abmessungen des Wurzelsystems orientieren sollte.
Wenn der Verdacht besteht, dass sich Grundwasser in der Nähe des Lochbodens befindet, muss eine 5 bis 7 Zentimeter dicke Drainageschicht aus Schotter gebildet werden. Als nächstes ist es am besten, zwei für die Kultur geeignete Bodenschichten zu bilden.
Die erste ist eine Mischung aus ein paar Eimern Humus oder Kompost, 250 Gramm Superphosphat, der gleichen Menge Kaliumsulfat, 3-4 Eimer fruchtbarer Bodenmischung und einem Kilogramm Holzasche. Gründlich gemischte Komponenten füllen die Grube um 20 bis 25 Zentimeter. Als nächstes wird im Loch eine fruchtbare Schicht mit einer Dicke von 10 Zentimetern gebildet, deren Hauptzweck darin besteht, zu verhindern, dass das Wurzelsystem durch eine Fülle von Düngemitteln verbrennt. Nachdem der Inhalt der Nische verschlossen ist, sollte diese mit einem Eimer Wasser bewässert werden. Eine andere Möglichkeit, eine Grube für Weintrauben zu organisieren, besteht darin, mit einer Schicht schwarzer Erde mit einer Dicke von 10 bis 15 Zentimetern zu beginnen. Als nächstes folgt ein Eimer mit verrottetem Mist in das Loch, und dann wird eine Schicht aus geeignetem Dünger gebildet. Letzteres können 150-200 Gramm eines Kaliumpräparats, 400 Gramm normales Superphosphat oder 200 Gramm Doppelsuperphosphat sein. Optional werden zu diesem Zeitpunkt noch ein paar Dosen Holzasche verwendet. Abgerundet wird die „Komposition“ durch eine weitere Schicht schwarzer Erde.
Das obige Schema eignet sich zum Anpflanzen von Weintrauben auf Lehmboden oder Schwarzerde. Bei sandigen Böden sieht die Situation jedoch etwas anders aus. Zunächst wird das Loch 10 Zentimeter tiefer und breiter gegraben. Den Boden der Nische bilden eine 15 Zentimeter dicke Lehmburg sowie ein Stück Dachmaterial. Die nächste Schicht wird wie im vorherigen Schema aus Nährboden und Schwarzerde gewonnen.
Einzige Ausnahme ist der verpflichtende Einsatz von Magnesium-haltigen Kalidüngern. Die fertige Grube wird reichlich mit mehreren Eimern Flüssigkeit bewässert. Eine solche Bewässerung sollte dreimal im Abstand von einer Woche wiederholt werden.
Vorbereitung des Pflanzmaterials
Der erste Schritt bei der Vorbereitung des Pflanzmaterials sollte die richtige Auswahl des zu verwendenden Sämlings sein. Sie müssen ein gesundes einjähriges Exemplar verwenden, das mindestens drei entwickelte Wurzelfortsätze aufweist und dessen Wuchshöhe 15 Zentimeter beträgt. Die Dicke der Basis der Probe sollte bei 5 Millimetern beginnen und am Trieb sollten reife Knospen vorhanden sein. Ein zu kurzer Sämling ist für die Herbstpflanzung nicht geeignet. Das Pflanzmaterial sollte frei von Wunden, Beschädigungen oder unverständlichen Stellen sein. Vor Arbeitsbeginn sollte der Sämling überprüft werden: Dazu wird die Spitze eines der Triebe um 1 Zentimeter gekürzt – auf dem Schnitt sollte ein hellgrüner Farbton erscheinen.
Einige Tage vor dem Eingriff werden die Wurzeln des Sämlings zur Ernährung in Wasser eingeweicht. Stimulanzien für das Traubenwachstum sind nicht besonders erforderlich, aber ein „Sprecher“ aus Ton, Königskerze und Wasser ist nützlich. Grundsätzlich ist es nicht verboten, zusätzlich eine Heteroauxinlösung zu verwenden, in der der Sämling stehen muss. Manchmal wird eine Mischung aus 1 Esslöffel Honig und einem Liter Wasser als Stimulans für Trauben zubereitet. Am Tag des Umzugs ins Freiland werden die Wurzeln der Pflanze mit einer Gartenschere abgeschnitten. Meistens müssen nicht mehr als 1-2 Zentimeter entfernt werden, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen, die oberen und seitlichen Fortsätze sollten jedoch vollständig abgeschnitten werden. Außerdem reduziert der Sämling die Anzahl der Augen auf 1-2 Stück.
Das sollte klargestellt werden Setzlinge für die Herbstpflanzung können in der Gärtnerei gekauft, aber auch alleine gezogen werden. Im zweiten Fall beginnt die Vorbereitung des Pflanzmaterials im Frühjahr – dann werden die Blattstiele abgeschnitten, die anschließend Wurzeln bilden sollen. „Heimliche“ Blattstiele werden vorsichtig aus ihren Behältern entfernt, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen, und anschließend 12 bis 24 Stunden in Wasser eingeweicht. Mit einem solchen Verfahren können Sie die Wurzelprozesse maximal von überschüssiger Erde reinigen. Unmittelbar vor dem Pflanzen werden die in verschiedene Richtungen abstehenden und zu langen Fortsätze des Wurzelsystems abgeschnitten und der Rest in eine Mischung aus Königskerze und flüssigem Ton getaucht.
Landetechnik
Gärtneranfänger sollten sich Schritt für Schritt an die Anleitung für die Herbstpflanzung im Freiland halten – nur so ist sichergestellt, dass die Kultur im Winter erhalten bleibt und sich im nächsten Frühjahr aktiv zu entwickeln beginnt. Nachdem sich die Grube „gesetzt“ hat und die Luft alle Hohlräume gefüllt hat, können Sie mit der Arbeit beginnen. Der einjährige Sämling wird ordentlich in das Loch gelegt und seine Wurzeln werden um den gesamten Umfang herum begradigt. Es ist besser, wenn das obere Auge der Pflanze 10–15 Zentimeter in die Erde hineinragt. Grundsätzlich wäre es schön, es in die Richtung von Norden nach Süden zu biegen. Die Pflanze wird zur Hälfte mit gedüngter Erde gefüllt, die dann verdichtet und mit einem Eimer Wasser bewässert wird. Nach der Aufnahme von Feuchtigkeit ist das Loch vollständig gefüllt.
Es ist notwendig, Trauben richtig in Brunnen pflanzen zu können. Mit Bohrmaschine oder Brecheisen ausgegraben haben sie meist eine Tiefe von 60 bis 65 Zentimetern. In diesem Fall wird der Sämling vorsichtig auf den Boden des Lochs gelegt und dann leicht angehoben, damit sich die Wurzeln aufrichten und die gewünschte Position einnehmen können. Idealerweise sollten unterirdische Prozesse einen 45-Grad-Winkel haben, um ein Aufrollen zu verhindern. Der Brunnen wird verfüllt und verdichtet, und oben bildet sich ein kleiner Hügel.
Um die Trauben im nächsten Frühjahr leicht erkennen zu können, lohnt es sich, einen Pflock daneben zu stecken.
In der Gärtnerei ist es meist möglich, einen einjährigen oder sogar zweijährigen vegetativen Sämling zu kaufen. Die Pflanze, die in einem Behälter oder Topf wächst, hat ein geschlossenes Wurzelsystem und daher eine begrenzte Wurzellänge. PWenn Sie es in das Loch stecken, sollten Sie vorsichtig vorgehen und verhindern, dass sich die Erde aus dem Wurzelsystem löst. Es sollte erwähnt werden, dass ein vegetativer Sämling eine Tiefe von 25 Zentimetern auf schwarzem Boden und 30 Zentimetern auf Sand benötigt. Das Vorpflanzloch wird verdichtet und 2-3 Mal im Abstand von etwa einer Woche bewässert. 7 Tage nach der letzten Bewässerung wird direkt darin eine Aussparung unter dem Behälter gegraben, die 55 Zentimeter auf Schwarzerde und 65 Zentimeter auf Sand entspricht.
Ein vorgehärteter Sämling wird zusammen mit einem Erdklumpen vorsichtig aus dem Behälter genommen und in eine Nische gebracht. Die Grube wird sofort mit Nährstoffmischung gefüllt, verdichtet und bewässert. In der Nähe wird ein Pflock vergraben, auf dem anschließend ein vegetativer Spross befestigt wird. Wenn die Trauben zuvor nicht der Akklimatisierungsprozedur unterzogen wurden, müssen sie in den ersten 7 bis 10 Tagen nach der Pflanzung mit einem Sperrholzschirm oder auf der Südseite installierten Ästen geschützt werden.
Eine andere Möglichkeit, Weintrauben anzupflanzen, besteht darin, ein quadratisches Loch mit einer Seitenlänge von 80 Zentimetern zu graben. Bei der Bildung werden sofort zwei Erdhaufen vorbereitet: der erste aus dem oberen Drittel der aus dem Loch entnommenen Erde und der zweite aus dem restlichen Boden. Der erste Haufen wird mit Humus, einem Kilogramm Asche und 500 Gramm Kalium-Phosphor-Dünger vermischt. Es wird so in die Grube zurückgelegt, dass von der Erdschicht bis zur Oberfläche noch etwa 50 Zentimeter verbleiben. Der Boden wird reichlich bewässert und bei Bedarf auf das gleiche Niveau gebracht. In dieser Form bleibt die Grube einige Wochen stehen.
Am Pflanztag wird ein Holzpflock in die Aussparung getrieben. Der gepflanzte Setzling wird sofort an der Hilfskonstruktion festgebunden und das Loch mit der restlichen Erde des ersten Pfahls aufgefüllt. Der Inhalt des zweiten Stapels wird ergänzt…
