Om uzelf 3 jaar na het planten te kunnen trakteren op druiven van uw perceel, moet u een plantensoort kiezen die geschikt is voor de regio en de omstandigheden, een goede stek vinden, er een zaailing (of zelfs een hele struik) uit laten groeien en creëer gewoon alle voorwaarden voor een normale ontwikkeling.
Voorwaarden en plaats
Druiven houden van licht en warmte, en daarom moet de locatie geschikt zijn voor deze eisen. Het wordt aanbevolen om druivenstruiken aan de zuid-, west- of zuidwestkant van huizen of andere gebouwen te plaatsen. Overdag worden ze warm van de zon en ’s nachts geven ze de planten deze warmte, wat de rijpheid van de bessen en de kwaliteit van het gewas beïnvloedt. Zelfs in de noordelijke regio’s kunnen sommige variëteiten met succes worden geteeld op basis van deze regel.
De hellingen in het zuiden, zuidwesten en westen zijn de beste plek voor het verbouwen van druiven. Het onderste deel van de helling moet worden vermeden, omdat daar de invloed van vorst zal toenemen. Plant druiven ook niet dichter dan 3-6 m van de bomen (je moet vertrouwen op het geschatte wortelsysteem van de boom). Als de grond moet worden gevoed, verrijkt, gebeurt dit ruim van tevoren vóór het planten, omdat de grond niet onmiddellijk verzadigd is met voedingsstoffen.
En je hoeft natuurlijk niet alleen maar te raden met variëteiten: ze worden geselecteerd op basis van de regio, en op basis van klimatologische omstandigheden, en op basis van de vraag naar specifieke smaakkwaliteiten van de plant.
Deadlines
En in het voor- en najaar kan dit behoorlijk succesvol worden gedaan. Vanaf half april kunnen een maand lang jaarlijkse zaailingen worden geplant, die al verhout zijn, en vanaf eind mei worden groene vegetatieve planten geplant. Maar als wordt besloten om in de herfst te planten, dan is dit gepland vanaf begin oktober tot het moment dat de grond bevriest. In principe zijn de landingsalgoritmen zelf vergelijkbaar, met uitzondering van enkele belangrijke nuances.
Na het planten in de herfst, zelfs als dit in september of eind augustus gebeurde (noordelijke regio’s), zal de boom veel zorgvuldiger moeten worden beschermd tegen vorst. Het risico op bevriezing van een jonge, nog niet aangepaste plant is zeer groot. Ten eerste zal het een plastic fles zijn die naar behoefte is uitgesneden met drie voorgeboorde gaten. En de grond rond de landingsplaats moet worden gemorst met drie of zelfs vier emmers water. Dan komen ze goed los.
Voor de vorst moeten de struiken worden bedekt met naalden, turf of zaagsel en het plantgat ermee vullen. Ja, en gewone grond is uiteindelijk ook goed. Het gat wordt opgevuld en vervolgens wordt er een heuvel van een derde meter hoog gemaakt.
Niettemin worden lente- en vroege zomerlandingen als succesvoller en minder riskant beschouwd. Vóór 15 april worden er geen druiven geplant, maar in de zomer kan het proces duren tot half juni. Het is waar dat de plaats in de herfst moet worden voorbereid.
Trouwens, als de toekomstige struik beschermd moet worden tegen de wind, kun je je concentreren op een haag – dit kunnen bomen zijn met een wortelstelsel, bijvoorbeeld dennen of populieren.
Welnu, sinds de herfst wordt ook de kwaliteit van de bodem verbeterd.
- Dit kan worden bereikt door winterrogge te zaaien. In het voorjaar wordt het tussen de rijen gelaten, en in de rijen zelf worden ze, vóór het planten van wijnstokken, gemaaid.
- Dergelijke gewassen laten niet toe dat de scheuten van jonge druiven afbreken onder invloed van harde wind, ze laten niet toe dat zandgronden zich verspreiden en dat de humuslaag wordt weggespoeld.
- Maar als de scheuten sterker worden, kan de rogge worden gemaaid, het wordt een mulch.
Omstandigheden, plaats, timing – dit is belangrijk, maar het is nog belangrijker om een plant die is geplant met stekken, goed voor te bereiden op het planten.
Voorbereiden
Stekken zijn verhoute fragmenten van een wijnstok (goed gerijpt) en worden in de herfst geoogst, wanneer de druiven worden gesnoeid. Vervolgens worden de stekken de hele winter bewaard voor opslag, meestal gebeurt dit in de kelder of kelder, in het zand, maar het kan ook in polyethyleen, in de koelkast. Om de stekken succesvoller te laten rooten, moeten ze op deze procedure worden voorbereid.
Overweeg de kenmerken van het proces.
- Stekken van succesvol overwinterde wijnstokken worden vlak voor het planten met een snoeischaar afgesneden. Hun lengte varieert van 10 cm tot 40 cm.
- Zelfs vóór het planten moet elke stek worden gecontroleerd om te zien of de ogen er nog op zitten en of de staat van de stek vers is. En de versheid wordt als volgt gecontroleerd: door met een mes op de stengel te drukken, moet je kijken of er vochtdruppels op de snede zitten. Als de corticale strip voorzichtig met een mes wordt verwijderd, kun je er groen weefsel onder vinden – dit is een goed teken. Maar een gele of bruine open kern spreekt van een dode plant, deze is niet meer te reanimeren.
- Vers gewassen, goede exemplaren moeten worden gedroogd. Geschikt voor deze zachte vodden of gewoon papier. Dan kun je knippen.
- Als u een snee in het oog maakt, mag er ook geen verdonkering en zwartverkleuring van de centrale nier optreden.
En dit is belangrijk, omdat alleen gezonde stekken moeten worden voorbereid voor het planten.
En om ervoor te zorgen dat ze beter wortel schieten, is het noodzakelijk om de secties bij te werken voordat ze worden geplant. Desinfectie is ook vereist: de stekken moeten in een oplossing van koper of ijzersulfaat worden bewaard (100 g per 10 l water – koper, 300 g per 10 l – ijzer). Je kunt ze ook in kaliumpermanganaat bewaren, door 2 g in dezelfde 10 liter water te verdunnen.
Ook, als de stekken zijn gedroogd, moeten ze worden geweekt voordat ze gaan rooten. Dit is trouwens een belangrijke en verplichte fase. Feit is dat de winteropslag, die vrij lang duurt, vocht uit de stekken haalt en dat de verlorenen moeten worden aangevuld. Meestal duurt het 2-3 dagen, soms duurt het 5 dagen (het hangt allemaal af van de staat van de stekken). Weken is ofwel volledige onderdompeling in water, ofwel alleen de onderste punt laten zakken. En het water dat eenmaal per dag wordt geweekt, moet worden vervangen.
Wat het rooten nog meer kan versnellen, is het fronsen en verblinden van de ogen. Furrowing is het aanbrengen van longitudinale wonden op een of twee internodiën (namelijk de lagere), wat bijdraagt aan de stroom van voedingsstoffen naar de gewonde gebieden. Het activeert ook de cellulaire activiteit. Het snijden moet met de onderste punt langs de tanden van de ijzerzaag worden uitgerekt, van beide kanten. De wonden mogen niet erg diep zijn, anders wordt het hout van het handvat aangetast. Je kunt ook een paar krasjes maken met de punt van een mes of snoeischaar, dit is ook frezen, alleen bewerkelijker.
Maar verblinden bestaat uit het verwijderen van het onderste oog van de stek, wat de wortelvorming optimaliseert. Maar de operatie is nog steeds riskant: de bovenste knoppen gaan mogelijk gewoon niet open (als het in een appartement plaatsvindt, kan droge lucht de juiste voorbereiding van de stekken verstoren).
En natuurlijk, het is de moeite waard om je te concentreren op het gebruik van wortelvormingstimulerende middelen. Dit zijn speciale oplossingen, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Specifieke instructies staan altijd op de verpakking, de verhoudingen moeten strikt worden nageleefd. Als het stimulerende middel in poedervorm is (“Kornevin”, bijvoorbeeld), dan is het beter om het in oplossing te gebruiken.
Als je geen “chemie” wilt gebruiken, wordt natuurlijke honing als natuurlijk stimulerend middel gebruikt. Hoewel het niet altijd lukt.
rooten
Er zijn twee veel voorkomende manieren, ongeveer gelijk. De ene is moeilijker, maar effectiever, de andere is veel eenvoudiger, maar werkt niet altijd.
In het substraat
De onderste snede wordt recht gemaakt, onder de knoop, en de bovenste snede bevindt zich 4 cm boven de knoop. Vervolgens wordt het hierboven beschreven frezen uitgevoerd, wat de stroom van hormonen naar de gewonde gebieden stimuleert, en dit is erg goed voor de wortelvorming. Welnu, groeistimulerende middelen zullen ook geschikt zijn.
Gewone plastic flessen zijn geschikt als containers voor beworteling. De containers worden samen met de stekken op een pallet geplaatst, bij voorkeur dichter bij het licht. En u moet onthouden dat u een constante vochtigheid van het substraat moet handhaven. Maar het substraat zelf zal ook grof en schoon naaldzaagsel, rivierzand, kokosnootvlokken, fijn grind of zelfs veenmos zijn. En er wordt ook gewone watten gebruikt. Maar klein zaagsel (direct van onder de zaag) is niet de beste keuze, ze worden snel zuur.
Zodra het rooten heeft plaatsgevonden, worden de stekken heel voorzichtig uitgeschud en naar andere containers of gemalen stekken gestuurd. Het nieuwe substraat moet veel rivierzand bevatten. Voordat reeds geroote monsters worden geplant, wordt het substraat afgeworpen met een mangaanoplossing.
En er is ook een horizontale bewortelingsmethode in het substraat: de onderkant van de schacht (dit wordt ook wel de stekken genoemd) wordt bijvoorbeeld naar het mos gestuurd, vervolgens naar de tas en de kast.
Je kunt ook natuurlijke stof gebruiken. Maar het kan moeilijk zijn om een normale luchtvochtigheid te handhaven, de doek kan uitdrogen of zelfs vervagen.
In water
Hier is hij dan – een techniek die beslist eenvoudiger is, maar niet altijd effectief. Water is beter om regen op te nemen of te smelten. Maar het kan ook uit de kraan, maar dan wordt het nog steeds verdedigd. Het is noodzakelijk om de stekken zoals gewoonlijk te snijden en voor te bereiden, maar de onderste snede wordt 3 cm onder de knoop gemaakt en vervolgens worden de stekken in een bak met water geplaatst, zodat de onderste knoop zich op dezelfde water-luchtgrens bevindt. De container wordt naar het licht gestuurd.
Het is belangrijk dat de watertemperatuur niet hoger is dan 26 graden. Anders vormen de wortels zich eenvoudigweg niet en zal het stekje afsterven.
Het water in de pot zal zuur worden, dit is onvermijdelijk, omdat het ongeveer een keer per week moet worden vervangen door vers water. En houd dezelfde aanbevolen temperatuur aan. Ook worden er vaak een paar stukjes houtskool in het water gelegd, waardoor het water niet goed verzuurt. De stekken worden niet lang in water bewaard: zodra de wortels een centimeter of twee groeien, worden ze snel naar een bak met aarde gestuurd. En water geven, zorg zal normaal zijn.
Ontscheping
Er zijn drie opties voor de bodem waarin druiven uiteindelijk zullen groeien: zwarte aarde en klei (de regels zijn voor hen hetzelfde) en zand.
Op chernozem en klei
Het is noodzakelijk om een gat van 80x80x80 cm te graven. Onderaan het gevormde gat wordt een voedingslaag gemaakt met een dikte van een kwart meter. Er worden 7 tot 10 emmers humus genomen, evenals vruchtbare grond (het bereiken van het gewenste niveau). Het mengsel is goed verdicht, bestrooid met minerale meststoffen erop. Als minerale meststof zou deze optie goed zijn: 300 g superfosfaat, 300 kaliumsupplementen, 3 liter houtas. Vervolgens wordt dit alles met de grond gemengd en naar een diepte van 5-10 cm gestuurd, en opnieuw vindt er een nieuwe laagverdichting plaats. De volgende is een laag vruchtbare grond van 5 cm, zonder topdressing. En je krijgt een gat van een halve meter diep.
Stapsgewijze instructies leiden u door de volgende stappen.
- In het midden van de put wordt een heuvel gemaakt, waarin de gewortelde plant wordt geïnstalleerd, de wortels worden gelijkmatig langs de contour rechtgetrokken.
- Daarna wordt het bedekt met een vruchtbare laag zonder kunstmest, wat vóór de groei moet gebeuren.
- Zaailingen verkregen uit geroote stekken worden verticaal geplaatst, maar als de lengte van de zaailing 25 cm+ is, worden ze schuin geplaatst. Na de landing wordt het gat 25 cm diep.
- Na het planten wordt de grond enigszins verdicht en vervolgens bewaterd met ongeveer 2-3 emmers per struik (dit is afhankelijk van het bodemvocht).
- Nadat de toplaag is opgedroogd, wordt de aarde 5-10 cm diep losgemaakt. Dan moet je in 2 weken nog een paar keer water geven. De struik heeft gemiddeld 2,5 emmers. Na de volgende watergift wordt de grond losgemaakt en vervolgens gemulleerd. Verder zal de put na elke watergift of regen moeten worden losgemaakt.
Het lijkt niets ingewikkelds om een zaailing goed in zwarte aarde of klei te planten. Maar met zand zal alles een beetje anders zijn.
Op het zand
Zandgrond bevriest, in tegenstelling tot Tsjernozem, sterker in de winter, maar warmt in de zomer meer op. Het houdt geen vocht en voedingsstoffen vast, evenals vruchtbare grond. In dit opzicht zal de landingsplaats verschillende afmetingen hebben: 80x80x105 cm. En om vocht en voedingsstoffen vast te houden wordt er op de bodem van de put een soort “kasteel” gemaakt…
