심은 지 3년 후에 자신의 지역에서 포도를 맛볼 수 있으려면 지역과 조건에 적합한 식물 품종을 선택하고, 좋은 절단을 찾고, 그로부터 묘목(또는 전체 덤불)을 재배하고 단순히 정상적인 개발을 위한 모든 조건을 생성하면 됩니다.
이용약관 및 장소
포도는 빛과 따뜻함을 좋아하므로 장소는 이러한 요구 사항에 적합해야 합니다. 집이나 다른 건물의 남쪽, 서쪽 또는 남서쪽에 포도나무를 배치하는 것이 좋습니다. 낮에는 태양으로부터 가열되고 밤에는 식물에 이 열을 가해 열매의 성숙도와 작물의 품질에 영향을 미칩니다. 북부 지역에서도 이 규칙에 따라 일부 품종이 성공적으로 재배될 수 있습니다.
남쪽, 남서쪽, 서쪽의 경사면은 포도 재배에 가장 좋은 곳입니다. 경사면의 아래쪽 부분은 서리의 영향이 증가하므로 피해야 합니다. 또한 나무에서 3~6m보다 가까운 곳에 포도를 심지 마십시오(나무의 대략적인 뿌리 체계에 의존해야 함). 토양에 영양분을 공급하고 강화해야 하는 경우 토양이 즉시 영양분으로 포화되지 않기 때문에 심기 전에 미리 수행해야 합니다.
그리고 물론 품종에 대해서만 추측할 필요는 없습니다. 품종은 지역, 기후 조건 및 식물의 특정 맛 특성에 대한 요청에 따라 선택됩니다.
마감일
그리고 봄과 가을에는 이것이 아주 성공적으로 이루어질 수 있습니다. 4월 중순부터 한 달간 이미 목화화되어 있는 한해살이 모종을 심을 수 있으며, 5월 하순부터는 녹색 식물을 심는다. 하지만 가을심기를 하기로 결정했다면 10월 초부터 땅이 얼 때까지 심을 계획이다. 원칙적으로 착륙 알고리즘 자체는 몇 가지 중요한 뉘앙스를 제외하고는 유사합니다.
가을 심기 후에는 9월이나 8월 말(북부 지역)에 발생하더라도 나무를 서리로부터 더욱 조심스럽게 보호해야 합니다. 아직 적응되지 않은 어린 식물의 동결 위험은 매우 높습니다. 먼저 미리 뚫은 구멍 3개로 필요에 따라 잘라낸 플라스틱 병이 됩니다. 그리고 착륙 지점 주변의 땅에는 물통 3~4개를 쏟아야 합니다. 그러면 잘 풀립니다.
서리가 내리기 전에 덤불을 바늘, 이탄 또는 톱밥으로 덮어 심기 구멍을 채워야합니다. 예, 결국 일반 토양도 좋습니다. 구멍을 메운 다음 높이가 1/3미터에 달하는 마운드를 만듭니다.
그럼에도 불구하고 봄과 초여름 착륙은 더 성공적이고 덜 위험한 것으로 간주됩니다. 4월 15일 이전에는 포도를 심지 않지만 여름에는 6월 중순까지 그 과정이 계속될 수 있습니다. 사실, 장소는 가을에 준비되어야 할 것입니다.
그건 그렇고, 미래의 관목을 바람으로부터 보호해야 하는 경우 울타리에 집중할 수 있습니다. 이는 소나무 또는 포플러와 같이 직근 시스템이 있는 나무일 수 있습니다.
그런데, 가을부터 토양의 질도 좋아지고 있어요.
- 이것은 겨울 호밀을 파종함으로써 달성될 수 있습니다. 봄에는 줄 사이에 남겨두고 줄 자체에 포도 나무를 심기 전에 깎습니다.
- 이러한 작물은 강한 바람의 영향으로 어린 포도의 싹이 부러지는 것을 허용하지 않으며 모래 토양이 흩어지지 않고 부식질 층이 씻겨 나가는 것을 허용하지 않습니다.
- 그러나 싹이 강해지면 호밀을 깎을 수 있고 뿌리 덮개가 될 것입니다.
조건, 장소, 시기 — 이것도 중요하지만 심기 위해 꺾꽂이로 심은 식물을 적절하게 준비하는 것이 더욱 중요합니다.
준비하다
삽목은 (잘 익은) 포도나무의 갈화된 조각이며, 포도가 가지치기되는 가을에 수확됩니다. 그런 다음 절단은 겨울 내내 보관하기 위해 저장됩니다. 일반적으로 이것은 지하실이나 지하실, 모래에서 발생하지만 폴리에틸렌, 냉장고에 있을 수도 있습니다. 절단이 더 성공적으로 뿌리를 내리려면 이 절차를 준비해야 합니다.
프로세스의 특징을 고려하십시오.
- 성공적으로 겨울을 보낸 포도나무에서 잘라낸 부분은 심기 직전에 전지가위로 잘라냅니다. 길이는 10cm에서 40cm까지 다양합니다.
- 심기 전이라도 꺾꽂이 하나하나에 눈이 머물고 있는지, 꺾꽂이 상태가 신선한지 확인해야 한다. 그리고 신선도는 다음과 같이 확인됩니다. 칼로 줄기를 눌러 절단 부위에 수분 방울이 있는지 확인해야합니다. 칼로 피질 스트립을 조심스럽게 제거하면 그 아래에 녹색 조직이 있습니다. 이는 좋은 징조입니다. 그러나 노란색 또는 갈색 개방형 코어는 죽은 식물을 나타내며 더 이상 다시 살아날 수 없습니다.
- 신선하게 씻어서 좋은 표본은 건조해야 합니다. 부드러운 천이나 일반 용지에 적합합니다. 그런 다음 잘라낼 수 있습니다.
- 눈을 가로질러 상처를 낸 경우 중앙 신장도 어두워지지 않아야 합니다.
심기 위해서는 건강한 절단 만 준비해야하기 때문에 이것이 중요합니다.
그리고 뿌리를 더 잘 내리려면 심기 전에 섹션을 업데이트해야합니다. 소독도 필요합니다. 절단은 구리 또는 황산 철 용액 (물 10 l 당 100g, 구리 10 l 당 300 g, 철 10 l 당 300 g)에 보관해야합니다. 동일한 10 리터의 물에 2g을 희석하여 과망간산 칼륨에 보관할 수도 있습니다.
또한, 절단 부분이 건조된 경우 뿌리를 내리기 전에 담가야 합니다. 그건 그렇고, 이것은 중요하고 의무적인 단계입니다. 사실은 꽤 긴 겨울 저장이 절단에서 수분을 빼앗고 손실된 것을 보충해야 한다는 것입니다. 일반적으로 2~3일 정도 소요되며 때로는 5일 정도 소요됩니다(절단 상태에 따라 다름). 담그는 것은 물에 완전히 담그거나 아래쪽 끝만 낮추는 것입니다. 그리고 담그는 과정의 물은 하루에 한 번씩 갈아주어야 합니다.
뿌리 뽑기를 가속화할 수 있는 또 다른 것은 눈의 고랑과 눈부심입니다. 고랑은 하나 또는 두 개의 절간 (즉, 하부 절간)에 세로 상처를 가하는 것입니다. 이는 부상당한 부위로의 영양분 흐름에 기여합니다. 또한 세포 활동을 활성화합니다. 절단은 쇠톱의 톱니를 따라 아래쪽 끝을 양쪽에서 늘려야합니다. 상처가 너무 깊어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 손잡이의 나무가 영향을 받게 됩니다. 칼 끝이나 가지 치기 도구로 몇 개의 흠집을 낼 수도 있습니다. 이것은 또한 고랑이며 더 힘들뿐입니다.
그러나 눈을 멀게 하는 것은 뿌리 형성을 최적화하는 절단의 아래쪽 눈을 제거하는 것으로 구성됩니다. 그러나 작업은 여전히 위험합니다. 위쪽 새싹이 열리지 않을 수 있습니다 (아파트에서 발생하는 경우 건조한 공기가 절단을 올바르게 준비하는 데 방해가 될 수 있습니다).
그리고 물론, 뿌리 형성 자극제의 사용에 초점을 맞출 가치가 있습니다. 이들은 «Epin», «Heteroauxin», «Novosil», «Humisol»과 같은 특수 솔루션입니다. 구체적인 지침은 항상 패키지에 기재되어 있으며 비율을 엄격하게 준수해야 합니다. 각성제가 분말 형태(예: «Kornevin»)인 경우 용액으로 사용하는 것이 좋습니다.
«화학»을 사용하지 않으려면 천연 꿀을 천연 자극제로 사용하십시오. 항상 작동하는 것은 아니지만.
루팅
대략 동일한 두 가지 일반적인 방법이 있습니다. 하나는 더 어렵지만 더 효과적이며, 다른 하나는 훨씬 더 간단하지만 항상 작동하는 것은 아닙니다.
기판에서
아래쪽 컷은 매듭 아래에서 직선으로 만들어지고 위쪽 컷은 매듭 위 4cm입니다. 다음으로 위에서 설명한 고랑을 실시하는데 이는 손상된 부위에 호르몬의 흐름을 자극하여 뿌리 형성에 매우 좋습니다. 음, 성장 자극제도 적절할 것입니다.
일반 플라스틱 병은 뿌리 뽑기 용기로 적합합니다. 용기는 절단물과 함께 팔레트 위에, 바람직하게는 빛에 더 가깝게 배치됩니다. 그리고 기판의 일정한 습도를 유지하는 것에 대해 기억해야 합니다. 그러나 기질 자체는 거칠고 깨끗한 침엽수 톱밥, 강 모래, 코코넛 플레이크, 고운 자갈 또는 심지어 물이끼도 작동합니다. 그리고 일반 탈지면도 사용됩니다. 그러나 작은 톱밥 (톱 바로 아래에서)은 최선의 선택이 아니며 빨리 신맛이납니다.
뿌리가 내리자마자 잘린 부분을 매우 섬세하게 흔들어서 다른 용기나 땅에 잘린 부분으로 보냅니다. 새 바닥에는 강모래가 많이 포함되어 있어야 합니다. 이미 뿌리를 내린 샘플을 심기 전에 기질을 망간 용액으로 흘립니다.
그리고 기질에 수평 뿌리 뽑기 방법도 있습니다. 생크의 바닥(절단이라고도 함)은 예를 들어 이끼로 보내진 다음 가방과 옷장으로 보내집니다.
천연 직물을 사용할 수도 있습니다. 하지만 정상적인 습도를 유지하기 어려울 수 있고, 걸레가 마르거나 심지어 퇴색될 수도 있습니다.
물 속
여기에 있습니다 – 확실히 더 간단한 기술이지만 항상 효과적이지는 않습니다. 물은 비를 받거나 녹이는 것이 좋습니다. 하지만 탭에서도 가능하지만 여전히 방어되고 있습니다. 평소와 같이 절단을 자르고 준비해야하지만 아래쪽 절단을 매듭 아래 3cm로 만든 다음 절단을 물이 담긴 용기에 넣어 아래쪽 매듭이 동일한 물-공기 경계에 있도록합니다. 컨테이너가 빛으로 보내집니다.
수온이 26도를 초과하지 않는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 뿌리가 형성되지 않고 절단이 죽을 것입니다.
항아리 안의 물은 신맛이 날 것입니다. 이는 일주일에 한 번 담수로 교체해야하기 때문에 불가피합니다. 그리고 권장 온도를 동일하게 유지하세요. 또한 물에 숯 두 개를 넣어두는 경우도 있는데, 이는 물의 신맛이 잘 나지 않도록 해줍니다. 절단은 오랫동안 물에 보관되지 않습니다. 뿌리가 1 ~ 2cm 자라 자마자 토양이 담긴 용기로 빠르게 보내집니다. 물을주고 관리하는 것은 정상입니다.
양륙
포도가 결국 자랄 토양에는 세 가지 옵션이 있습니다. 검은 토양과 점토(규칙은 동일함)와 모래입니다.
Chernozem과 점토에
80x80x80cm 크기의 구멍을 파야합니다. 형성된 구멍의 바닥에는 1/4m 두께의 영양층이 만들어진다. 7~10통의 부식질과 비옥한 토양(원하는 수준에 도달)을 채취합니다. 혼합물은 잘 압축되고 위에 광물질 비료가 뿌려집니다. 광물질 비료로서 이 옵션이 좋을 것입니다: 과인산염 300g, 칼륨 보충제 300g, 나무 재 3리터. 그런 다음이 모든 것을 땅과 섞어서 5-10cm 깊이로 보내고 다시 새로운 층 압축이 이루어집니다. 다음은 최고 드레싱없이 5cm의 비옥 한 토양층이 될 것입니다. 그리고 0.5m 깊이의 구멍이 생깁니다.
단계별 지침은 다음 단계를 안내합니다.
- 뿌리 식물이 설치된 구덩이 중앙에 마운드가 만들어지고 뿌리는 윤곽선을 따라 고르게 펴집니다.
- 그런 다음 비료 없이 비옥한 층으로 덮습니다. 이는 성장 전에 이루어져야 합니다.
- 뿌리 절단으로 얻은 묘목은 수직으로 배치되지만 묘목의 길이가 25cm 이상인 경우 비스듬히 배치됩니다. 착륙 후 구멍의 깊이는 25cm가 됩니다.
- 심은 후 토양을 약간 압축 한 다음 부시 당 약 2-3 버킷으로 물을줍니다 (토양 수분에 따라 다름).
- 최상층이 건조되면 흙이 5-10cm 깊이로 느슨해집니다. 그런 다음 2주에 걸쳐 몇 번 더 물을 주어야 합니다. 부시에는 평균 2,5 버킷이 있습니다. 다음 물을 뿌린 후 토양을 느슨하게 한 다음 멀칭합니다. 또한 물을 주거나 비가 올 때마다 구덩이를 풀어야합니다.
검은 흙이나 점토에 묘목을 제대로 심는 것은 어렵지 않은 것 같습니다. 그러나 모래를 사용하면 모든 것이 조금 달라집니다.
모래 위에
chernozem과 달리 모래 토양은 겨울에 더 강하게 얼지만 여름에는 더 따뜻해집니다. 비옥한 토양뿐만 아니라 수분과 영양분도 유지하지 못합니다. 이와 관련하여 착륙장 크기는 80x80x105cm로 다릅니다. 그리고 수분과 영양분을 유지하기 위해 구덩이 바닥에 일종의 ‘성’을 만들어 놓는데…
