Agar dapat memanjakan diri Anda dengan anggur dari lokasi Anda 3 tahun setelah tanam, Anda harus memilih varietas tanaman yang sesuai dengan wilayah dan kondisinya, menemukan potongan yang bagus, menumbuhkan bibit (atau bahkan seluruh semak) darinya dan cukup ciptakan semua kondisi untuk perkembangan normal.
Syarat dan tempat
Anggur menyukai cahaya dan kehangatan, oleh karena itu lokasinya harus memenuhi persyaratan ini. Disarankan untuk menempatkan semak anggur di sisi selatan, barat atau barat daya rumah atau bangunan lainnya. Pada siang hari, mereka akan memanas karena sinar matahari, dan pada malam hari mereka akan memberikan panas pada tanaman, yang mempengaruhi kematangan buah dan kualitas hasil panen. Bahkan di wilayah utara, beberapa varietas dapat berhasil ditanam berdasarkan aturan ini.
Lereng selatan, barat daya dan barat merupakan tempat terbaik untuk menanam anggur. Bagian bawah lereng harus dihindari, karena di sana efek embun beku akan meningkat. Selain itu, jangan menanam anggur lebih dekat dari 3-6 m dari pohon (Anda harus mengandalkan perkiraan sistem akar pohon). Jika tanah perlu diberi makan, diperkaya, hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum tanam, karena tanah tidak segera jenuh dengan unsur hara.
Dan, tentu saja, Anda tidak perlu hanya menebak-nebak varietasnya: varietas tersebut dipilih berdasarkan wilayah, kondisi iklim, dan berdasarkan permintaan kualitas rasa spesifik tanaman.
Tenggat waktu
Dan di musim semi dan musim gugur, hal ini dapat dilakukan dengan cukup berhasil. Mulai pertengahan April, selama sebulan, bibit tahunan yang sudah lignifikasi dapat ditanam, dan mulai akhir Mei, bibit vegetatif hijau dapat ditanam. Namun jika diputuskan untuk melakukan penanaman musim gugur, direncanakan mulai awal Oktober hingga tanah membeku. Pada prinsipnya, algoritme pendaratannya sendiri serupa, dengan pengecualian beberapa nuansa signifikan.
Setelah penanaman musim gugur, meskipun terjadi pada bulan September atau akhir Agustus (wilayah utara), pohon harus lebih dilindungi dari embun beku. Risiko pembekuan pada tanaman muda yang belum beradaptasi sangat tinggi. Pertama, itu akan menjadi botol plastik yang dipotong sesuai kebutuhan dengan tiga lubang yang sudah dibor sebelumnya. Dan tanah di sekitar lokasi pendaratan harus ditumpahkan dengan tiga atau bahkan empat ember air. Kemudian mereka mengendur dengan baik.
Sebelum embun beku, semak-semak perlu ditutup dengan jarum, gambut atau serbuk gergaji, mengisi lubang tanam dengannya. Ya, dan tanah biasa pada akhirnya juga bagus. Lubang tersebut diisi, kemudian dibuat gundukan setinggi sepertiga meter.
Namun demikian, penanaman di musim semi dan awal musim panas dianggap lebih berhasil dan tidak terlalu berisiko. Sebelum tanggal 15 April, anggur tidak ditanam, tetapi di musim panas prosesnya bisa memakan waktu hingga pertengahan Juni. Benar, tempat itu harus disiapkan pada musim gugur.
Ngomong-ngomong, jika semak di masa depan perlu dilindungi dari angin, Anda bisa fokus pada pagar tanaman – ini bisa berupa pohon dengan sistem akar tunggang, misalnya pinus atau poplar.
Nah, kualitas tanah juga membaik sejak musim gugur.
- Hal ini dapat dicapai dengan menabur gandum musim dingin. Di musim semi, dibiarkan di antara barisan, dan di barisan itu sendiri, sebelum menanam tanaman merambat, mereka dipangkas.
- Tanaman seperti itu tidak akan membiarkan pucuk buah anggur muda putus karena pengaruh angin kencang, tidak akan membiarkan tanah berpasir berserakan, dan lapisan humus tersapu.
- Namun bila tunasnya semakin kuat, gandum hitamnya bisa dipangkas, menjadi mulsa.
Kondisi, tempat, waktu – ini penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan tanaman yang ditanam dengan stek untuk ditanam.
Mempersiapkan
Stek adalah potongan tanaman anggur yang mengalami lignifikasi (matang), dan dipanen pada musim gugur, saat buah anggur dipangkas. Kemudian stek disimpan untuk disimpan sepanjang musim dingin, biasanya ini terjadi di ruang bawah tanah atau ruang bawah tanah, di pasir, tetapi bisa juga di polietilen, di lemari es. Agar stek dapat berakar lebih sukses, stek harus dipersiapkan untuk prosedur ini.
Pertimbangkan fitur-fitur prosesnya.
- Stek dari tanaman merambat yang berhasil melewati musim dingin dipotong dengan gunting sebelum ditanam. Panjangnya bervariasi dari 10 cm hingga 40 cm.
- Bahkan sebelum ditanam, setiap stek harus diperiksa apakah masih terlihat, apakah keadaan stek masih segar. Dan kesegarannya diperiksa sebagai berikut: dengan menekan batang dengan pisau, Anda perlu melihat apakah ada tetesan air pada potongannya. Jika strip kortikal dihilangkan dengan hati-hati dengan pisau, Anda dapat menemukan jaringan hijau di bawahnya – ini pertanda baik. Tetapi inti terbuka berwarna kuning atau coklat menunjukkan tanaman mati, tidak dapat dihidupkan kembali.
- Spesimen yang baru dicuci dan bagus perlu dikeringkan. Cocok untuk kain lembut atau kertas biasa ini. Lalu Anda bisa memotongnya.
- Jika Anda membuat sayatan di bagian mata, seharusnya tidak ada penggelapan, ginjal bagian tengah juga menghitam.
Dan ini penting, karena hanya stek yang sehat yang harus disiapkan untuk ditanam.
Dan agar mereka dapat berakar lebih baik, perlu memperbarui bagian-bagian tersebut sebelum ditanam. Disinfeksi juga diperlukan: stek harus disimpan dalam larutan tembaga atau besi sulfat (100 g per 10 l air – tembaga, 300 g per 10 l – besi). Anda juga bisa menahannya dalam kalium permanganat, mengencerkan 2 g dalam 10 liter air yang sama.
Juga, jika stek dikeringkan, harus direndam sebelum di-rooting. Omong-omong, ini adalah tahap yang penting dan wajib. Faktanya adalah penyimpanan musim dingin, yang cukup lama, menghilangkan kelembapan dari stek, dan yang hilang harus diisi ulang. Biasanya memakan waktu 2-3 hari, kadang 5 hari (semua tergantung kondisi stek). Perendaman adalah perendaman seluruhnya dalam air, atau hanya menurunkan ujung bawahnya saja. Dan air pada proses perendaman sehari sekali harus diganti.
Hal lain yang bisa mempercepat rooting adalah kerutan dan kebutaan pada mata. Furrowing adalah penerapan luka memanjang pada satu atau dua ruas (yaitu ruas bawah), yang meningkatkan aliran nutrisi ke area luka. Ini juga mengaktifkan aktivitas seluler. Pemotongan harus diregangkan dengan ujung bawah di sepanjang gigi gergaji besi, dari kedua sisi. Lukanya tidak boleh terlalu dalam, jika tidak maka kayu gagangnya akan terpengaruh. Anda juga dapat membuat beberapa goresan dengan ujung pisau atau pemangkas, ini juga membuat alur, hanya saja lebih melelahkan.
Namun penyamaran terdiri dari menghilangkan mata bagian bawah potongan, yang mengoptimalkan pembentukan akar. Namun pengoperasiannya masih berisiko: tunas bagian atas mungkin tidak terbuka (jika dilakukan di apartemen, udara kering dapat mengganggu persiapan stek dengan benar).
Dan tentu saja, ada baiknya berfokus pada penggunaan stimulan pembentukan akar. Ini adalah solusi khusus, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Instruksi khusus selalu ada pada kemasannya, proporsinya harus dipatuhi dengan ketat. Jika stimulan berbentuk bubuk (“Kornevin”, misalnya), maka lebih baik digunakan dalam bentuk larutan.
Jika ingin tidak menggunakan “kimia”, madu alami diambil sebagai stimulan alami. Meski tidak selalu berhasil.
rooting
Ada dua cara umum, kira-kira sama. Yang satu lebih sulit, tetapi lebih efektif, yang lain lebih sederhana, tetapi tidak selalu berhasil.
Di substrat
Potongan bawah dibuat lurus, di bawah simpul, dan potongan atas 4 cm di atas simpul. Selanjutnya dilakukan alur yang dijelaskan di atas, yang merangsang aliran hormon ke area yang terluka, dan ini sangat baik untuk pembentukan akar. Nah, stimulan pertumbuhan juga cocok.
Botol plastik biasa cocok sebagai wadah rooting. Wadah, bersama dengan steknya, ditempatkan di atas palet, sebaiknya lebih dekat ke cahaya. Dan Anda harus ingat tentang menjaga kelembapan media secara konstan. Tetapi substratnya sendiri adalah serbuk gergaji jenis konifera yang kasar dan bersih, pasir sungai, serpihan kelapa, kerikil halus atau bahkan lumut sphagnum juga bisa digunakan. Dan kapas biasa juga digunakan. Tapi serbuk gergaji kecil (langsung dari bawah gergaji) bukanlah pilihan terbaik, karena cepat berubah menjadi asam.
Segera setelah rooting terjadi, stek dikocok dengan sangat hati-hati, dikirim ke wadah lain atau stek tanah. Substrat baru harus mengandung banyak pasir sungai. Sebelum menanam sampel yang sudah berakar, substrat ditumpahkan dengan larutan mangan.
Dan ada juga metode rooting horizontal di substrat: bagian bawah betis (disebut juga stek) dikirim ke lumut, misalnya, lalu ke tas dan lemari.
Anda juga bisa menggunakan kain alami. Namun menjaga kelembapan normal mungkin sulit, kain lap bisa mengering atau bahkan memudar.
Di dalam air
Ini dia – teknik yang pastinya lebih sederhana, namun tidak selalu efektif. Air lebih baik diambil hujan atau dicairkan. Tapi bisa juga dari tap, tapi tetap bertahan. Pemotongan dan penyiapan stek perlu dilakukan seperti biasa, namun potongan bagian bawah dibuat 3 cm di bawah simpul, kemudian stek ditempatkan dalam wadah berisi air sehingga simpul bagian bawah berada pada batas air-udara yang sama. Wadah dikirim ke cahaya.
Penting agar suhu air tidak melebihi 26 derajat. Jika tidak, akarnya tidak akan terbentuk, dan potongannya akan mati.
Air dalam toples akan menjadi asam, hal ini tidak dapat dihindari, karena seminggu sekali perlu diganti dengan air tawar. Dan pertahankan suhu yang disarankan sama. Selain itu, beberapa potong arang sering kali dimasukkan ke dalam air, sehingga air tidak menjadi asam. Stek tidak disimpan dalam air untuk waktu yang lama: segera setelah akarnya tumbuh satu atau dua sentimeter, mereka segera dikirim ke wadah berisi tanah. Dan penyiraman, perawatan akan menjadi normal.
Pendaratan
Ada tiga pilihan tanah di mana anggur pada akhirnya akan tumbuh: tanah hitam dan tanah liat (aturannya sama) dan pasir.
Di tanah hitam dan tanah liat
Anda perlu menggali lubang berukuran 80x80x80 cm. Di bagian bawah lubang yang terbentuk dibuat lapisan nutrisi setebal seperempat meter. Dari 7 hingga 10 ember humus diambil, serta tanah subur (mencapai tingkat yang diinginkan). Campurannya dipadatkan dengan baik, ditaburi pupuk mineral di atasnya. Sebagai pupuk mineral, opsi ini bagus: 300 g superfosfat, 300 suplemen kalium, 3 liter abu kayu. Kemudian semua itu dicampur dengan tanah dan dikirim ke kedalaman 5-10 cm, dan kembali dilakukan pemadatan lapisan baru. Berikutnya adalah lapisan tanah subur 5 cm, tanpa top dressing. Dan Anda mendapatkan lubang sedalam setengah meter.
Petunjuk langkah demi langkah akan memandu Anda melalui langkah selanjutnya.
- Sebuah gundukan dibuat di tengah lubang, tempat tanaman berakar dipasang, akarnya diluruskan secara merata di sepanjang kontur.
- Kemudian ditutup dengan lapisan subur tanpa pupuk, yang harus dilakukan sebelum tumbuh.
- Bibit hasil stek berakar ditempatkan secara vertikal, namun jika panjang bibit 25 cm+ maka ditempatkan miring. Setelah mendarat, lubang akan menjadi sedalam 25 cm.
- Setelah tanam, tanah dipadatkan sedikit, lalu disiram sekitar 2-3 ember per semak (tergantung kelembaban tanah).
- Setelah lapisan atas mengering, tanah dilonggarkan sedalam 5-10 cm. Maka Anda perlu menyiram beberapa kali lagi dalam 2 minggu. Semak akan memiliki rata-rata 2,5 ember. Setelah penyiraman berikutnya, tanah dilonggarkan dan kemudian diberi mulsa. Selanjutnya, lubang harus dilonggarkan setelah setiap penyiraman atau hujan.
Tampaknya tidak ada yang rumit untuk menanam bibit dengan benar di tanah hitam atau tanah liat. Namun dengan pasir, segalanya akan sedikit berbeda.
Di atas pasir
Tanah berpasir, tidak seperti chernozem, membeku lebih kuat di musim dingin, tetapi lebih hangat di musim panas. Itu tidak mempertahankan kelembaban dan nutrisi serta tanah subur. Dalam hal ini, lubang pendaratan akan memiliki dimensi berbeda – 80x80x105 cm. Dan untuk mempertahankan kelembapan dan nutrisi, dibuat semacam “benteng” di dasar lubang…
