Pentru a vă putea răsfăța cu strugurii de pe site-ul dvs. la 3 ani de la plantare, trebuie să alegeți un soi de plantă potrivit pentru regiune și condiții, să găsiți o butașă bună, să creșteți un răsad (sau chiar un tuf întreg) din acesta și pur și simplu creați toate condițiile pentru o dezvoltare normală.
Termeni și loc
Strugurii iubesc lumina și căldura și, prin urmare, site-ul trebuie să fie potrivit pentru aceste cerințe. Se recomandă amplasarea tufelor de struguri pe partea de sud, vest sau sud-vest a caselor sau a altor clădiri. Ziua se vor incalzi de la soare, iar noaptea vor da plantelor aceasta caldura, care afecteaza maturitatea boabelor si calitatea recoltei. Chiar și în regiunile nordice, unele soiuri pot fi cultivate cu succes pe baza acestei reguli.
Pantele din sud, sud-vest și vest sunt cel mai bun loc pentru cultivarea strugurilor. Partea inferioară a pantei trebuie evitată, deoarece efectul înghețului va crește acolo. De asemenea, nu plantați struguri mai aproape de 3-6 m de copaci (trebuie să vă bazați pe sistemul de rădăcină aproximativă al copacului). Dacă solul trebuie hrănit, îmbogățit, acest lucru se face cu mult înainte înainte de plantare, deoarece solul nu este imediat saturat cu substanțe nutritive.
Și, bineînțeles, nu trebuie doar să ghiciți cu soiurile: acestea sunt selectate în funcție de regiune și în funcție de condițiile climatice și la cererea calităților gustative specifice ale plantei.
Termenele limită
Și primăvara și toamna, acest lucru se poate face cu succes. De la mijlocul lunii aprilie, timp de o lună, se pot planta răsaduri anuale care sunt deja lignificate, iar de la sfârșitul lunii mai se plantează vegetative verzi. Dar dacă se decide să se facă plantarea de toamnă, aceasta este planificată de la începutul lunii octombrie până în momentul în care solul îngheață. În principiu, algoritmii de aterizare în sine sunt similari, cu excepția unor nuanțe semnificative.
După plantarea de toamnă, chiar dacă s-a întâmplat în septembrie sau la sfârșitul lunii august (regiuni nordice), copacul va trebui să fie mult mai atent protejat de îngheț. Riscul de îngheț al unei plante tinere, încă neadaptate, este foarte mare. În primul rând, va fi o sticlă de plastic tăiată după cum este necesar, cu trei găuri pre-găurite. Și pământul din jurul locului de aterizare trebuie vărsat cu trei sau chiar patru găleți de apă. Apoi se slăbesc bine.
Înainte de îngheț, tufișurile vor trebui acoperite cu ace, turbă sau rumeguș, umplând gaura de plantare cu ele. Da, și solul obișnuit, în cele din urmă, este și el bun. Se umple gaura, apoi se formează o movilă de până la o treime de metru înălțime.
Cu toate acestea, aterizările de primăvară și începutul verii sunt considerate mai reușite și mai puțin riscante. Înainte de 15 aprilie nu se plantează strugurii, dar vara procesul se poate prelungi până la jumătatea lunii iunie. Adevărat, locul va trebui pregătit în toamnă.
Apropo, dacă viitorul arbust trebuie protejat de vânt, vă puteți concentra asupra unui gard viu – aceștia pot fi copaci cu un sistem de rădăcină, de exemplu, pin sau plop.
Ei bine, și calitatea solului se îmbunătățește încă din toamnă.
- Acest lucru se poate realiza prin semănat de secară de iarnă. Primăvara se lasă între rânduri, iar în rândurile propriu-zise, înainte de plantarea viței de vie, se tund.
- Astfel de culturi nu vor permite ruperea lăstarilor de struguri tineri sub influența vântului puternic, nu vor permite solurilor nisipoase să se împrăștie și stratul de humus să fie spălat.
- Dar când lăstarii devin mai puternici, secara poate fi cosită, va deveni un mulci.
Condiții, loc, calendar – acest lucru este important, dar este și mai important să pregătiți în mod corespunzător o plantă plantată prin butași pentru plantare.
A pregati
Butașii sunt fragmente lignificate dintr-o viță de vie (bine coapte) și se recoltează toamna, când strugurii sunt tăiați. Apoi butașii sunt depozitați pentru depozitare pe toată durata iernii, de obicei acest lucru se întâmplă în pivniță sau pivniță, în nisip, dar poate fi și în polietilenă, la frigider. Pentru ca butașii să se înrădăcineze cu mai mult succes, trebuie să fie pregătiți pentru această procedură.
Luați în considerare caracteristicile procesului.
- Butașii din viță-de-vie iernată cu succes sunt tăiați cu foarfece chiar înainte de plantare. Lungimea lor variază de la 10 cm la 40 cm.
- Chiar și înainte de plantare, fiecare butaș trebuie verificat pentru a vedea dacă ochii sunt încă pe ea, dacă starea butașului este proaspătă. Și prospețimea este verificată după cum urmează: apăsând pe tulpină cu un cuțit, trebuie să vedeți dacă există picături de umiditate pe tăietură. Dacă banda corticală este îndepărtată cu grijă cu un cuțit, puteți găsi țesut verde sub ea – acesta este un semn bun. Dar un miez deschis galben sau maro vorbește despre o plantă moartă, nu mai poate fi reanimată.
- Proaspete spălate, probe bune trebuie uscate. Potrivit pentru aceste cârpe moi sau hârtie simplă. Apoi poți tăia.
- Dacă faceți o tăietură peste ochi, nu ar trebui să existe întunecare, nici înnegrire a rinichiului central.
Și acest lucru este important, deoarece numai butașii sănătoși trebuie pregătiți pentru plantare.
Și pentru ca acestea să prindă mai bine rădăcini, este necesar să actualizați secțiunile înainte de plantare. De asemenea, va fi necesară dezinfecția: butașii trebuie păstrați într-o soluție de cupru sau sulfat de fier (100 g la 10 l de apă – cupru, 300 g la 10 l – fier). Le puteți ține și în permanganat de potasiu, diluând 2 g în aceiași 10 litri de apă.
De asemenea, dacă butașii sunt uscați, trebuie să fie înmuiați înainte de înrădăcinare. Apropo, aceasta este o etapă importantă și obligatorie. Faptul este că depozitarea de iarnă, care este destul de lungă, ia umezeală din butași, iar cele pierdute trebuie reînnoite. De obicei durează 2-3 zile, uneori durează 5 zile (totul depinde de starea butașilor). Înmuierea este fie imersarea completă în apă, fie coborârea numai a vârfului inferior. Iar apa în curs de înmuiere o dată pe zi trebuie schimbată.
Ce altceva poate accelera înrădăcinarea este brăzdarea și orbirea ochilor. Brăzdarea este aplicarea de răni longitudinale pe unul sau două internoduri (și anume, cele inferioare), care contribuie la fluxul de nutrienți către zonele lezate. De asemenea, activează activitatea celulară. Tăierea trebuie întinsă cu vârful inferior de-a lungul dinților ferăstrăului, din ambele părți. Rănile nu trebuie să fie foarte adânci, altfel lemnul mânerului va fi afectat. De asemenea, puteți face câteva zgârieturi cu vârful unui cuțit sau al unui tunder, aceasta este și brazdă, doar că mai laborioasă.
Dar orbirea constă în îndepărtarea ochiului inferior al butașii, ceea ce optimizează formarea rădăcinilor. Dar operațiunea este încă riscantă: mugurii superiori pot pur și simplu să nu se deschidă (dacă are loc într-un apartament, aerul uscat poate interfera cu pregătirea corectă a butașilor).
Și, desigur, merită să ne concentrăm pe utilizarea stimulentelor de formare a rădăcinilor. Acestea sunt soluții speciale, „Epin”, „Heteroauxin”, „Novosil”, „Humisol”. Instrucțiuni specifice sunt întotdeauna pe ambalaj, proporțiile trebuie respectate cu strictețe. Dacă stimulentul este sub formă de pulbere („Kornevin”, de exemplu), atunci este mai bine să îl utilizați în soluție.
Dacă doriți să nu folosiți „chimia”, mierea naturală este luată ca un stimulent natural. Deși nu funcționează întotdeauna.
înrădăcinare
Există două moduri comune, aproximativ egale. Unul este mai dificil, dar mai eficient, celălalt este mult mai simplu, dar nu funcționează întotdeauna.
În substrat
Croiala inferioara se face drept, sub nod, iar croiala superioara este la 4 cm deasupra nodului. În continuare, se efectuează brăzdarea descrisă mai sus, care stimulează fluxul de hormoni către zonele lezate, iar acest lucru este foarte bun pentru formarea rădăcinilor. Ei bine, stimulentele de creștere vor fi de asemenea adecvate.
Sticlele obișnuite de plastic sunt potrivite ca recipiente pentru înrădăcinare. Recipientele, împreună cu butașii, sunt așezate pe un palet, de preferință mai aproape de lumină. Și trebuie să vă amintiți despre menținerea unei umidități constante a substratului. Dar substratul în sine va fi rumeguș de conifere grosier și curat, nisip de râu, fulgi de cocos, pietriș fin sau chiar mușchi de sphagnum. Și vată obișnuită este, de asemenea, folosită. Dar rumegușul mic (direct de sub ferăstrău) nu este cea mai bună alegere, se acru rapid.
De îndată ce a avut loc înrădăcinarea, butașii sunt scuturați foarte delicat, trimiși în alte recipiente sau butași măcinați. Noul substrat ar trebui să conțină mult nisip de râu. Înainte de a planta mostre deja înrădăcinate, substratul este turnat cu o soluție de mangan.
Și există, de asemenea, o metodă de înrădăcinare orizontală în substrat: partea de jos a tijei (aceasta se numește și butași) este trimisă la mușchi, de exemplu, apoi la pungă și dulap.
De asemenea, puteți folosi material natural. Dar poate fi dificil să se mențină umiditatea normală, cârpa se poate usca sau chiar se poate estompa.
In apa
Aici este – o tehnică care este cu siguranță mai simplă, dar nu întotdeauna eficientă. Apa este mai bine să ia ploaie sau să se topească. Dar poți și de la robinet, dar tot e apărat. Este necesar să tăiați și să pregătiți butașii ca de obicei, dar tăietura inferioară se face la 3 cm sub nod, iar apoi butașii sunt așezați într-un recipient cu apă, astfel încât nodul inferior să fie pe același chenar apă-aer. Recipientul este trimis la lumină.
Este important ca temperatura apei să nu depășească 26 de grade. În caz contrar, rădăcinile pur și simplu nu se formează, iar butașia va muri.
Apa din borcan se va acri, acest lucru este inevitabil, deoarece aproximativ o dată pe săptămână trebuie înlocuită cu apă proaspătă. Și păstrați aceeași temperatură recomandată. De asemenea, câteva bucăți de cărbune sunt adesea puse în apă, ceea ce împiedică apa să se acrire destul de bine. Butașii nu se țin în apă mult timp: de îndată ce rădăcinile cresc un centimetru sau doi, sunt trimiși rapid într-un recipient cu pământ. Și udarea, îngrijirea va fi normală.
Debarcare
Există trei opțiuni pentru solul în care strugurii vor crește în cele din urmă: pământ negru și argilă (regulile sunt aceleași pentru ei) și nisipuri.
Pe cernoziom și lut
Este necesar să săpați o groapă de 80x80x80 cm. În partea inferioară a găurii formate, se realizează un strat nutritiv cu o grosime de un sfert de metru. Se iau de la 7 la 10 găleți de humus, precum și pământ fertil (atingând nivelul dorit). Amestecul este bine compactat, stropit deasupra cu îngrășăminte minerale. Ca îngrășământ mineral, această variantă ar fi bună: 300 g de superfosfat, 300 de suplimente de potasiu, 3 litri de cenușă de lemn. Apoi toate acestea sunt amestecate cu pământul și trimise la o adâncime de 5-10 cm, iar din nou există o nouă compactare a stratului. Următorul va fi un strat de pământ fertil de 5 cm, fără pansament. Și ai o gaură de o jumătate de metru adâncime.
Instrucțiunile pas cu pas vă vor ghida prin pașii următori.
- În centrul gropii se face o movilă, în care este instalată planta înrădăcinată, rădăcinile sunt îndreptate uniform de-a lungul conturului.
- Apoi se acoperă cu un strat fertil fără îngrășăminte, care trebuie făcut înainte de creștere.
- Răsadurile obținute din butași înrădăcinați sunt așezate pe verticală, dar dacă lungimea răsadului este de 25 cm+, atunci acestea sunt așezate oblic. După aterizare, gaura va deveni adâncă de 25 cm.
- După plantare, solul este ușor compactat și apoi udat cu aproximativ 2-3 găleți per tufiș (acest lucru depinde de umiditatea solului).
- După ce stratul superior s-a uscat, pământul este slăbit la 5-10 cm adâncime. Apoi trebuie să mai udați de câteva ori în 2 săptămâni. Tufa va avea în medie 2,5 găleți. După următoarea udare, solul este slăbit și apoi mulci. În plus, groapa va trebui să fie slăbită după fiecare udare sau ploaie.
Se pare că nu este nimic complicat să plantezi corect un răsad în pământ negru sau argilă. Dar cu nisip, totul va fi puțin diferit.
Pe nisipuri
Solul nisipos, spre deosebire de cernoziom, îngheață mai puternic iarna, dar vara se încălzește mai mult. Nu reține umiditatea și substanțele nutritive, precum și solul fertil. În acest sens, groapa de aterizare va avea dimensiuni diferite – 80x80x105 cm. Și pentru a reține umiditatea și nutrienții, se face un fel de „castel” în fundul gropii…
