For å kunne unne deg druer fra nettstedet ditt 3 år etter planting, må du velge en plantevariant som passer for regionen og forholdene, finne en god stikling, dyrke en frøplante (eller til og med en hel busk) fra den og bare skape alle forutsetninger for normal utvikling.
Vilkår og sted
Druer elsker lys og varme, og derfor må stedet være egnet for disse kravene. Det anbefales å plassere druebusker på sør-, vest- eller sørvestsiden av hus eller andre bygninger. På dagtid vil de varme opp fra solen, og om natten vil de gi plantene denne varmen, noe som påvirker bærenes modenhet og kvaliteten på avlingen. Selv i de nordlige regionene kan noen varianter med hell dyrkes basert på denne regelen.
Bakkene i sør, sørvest og vest er det beste stedet for dyrking av druer. Den nedre delen av skråningen bør unngås, fordi effekten av frost vil øke der. Plant heller ikke druer nærmere enn 3-6 m fra trærne (du må stole på det omtrentlige rotsystemet til treet). Hvis jorda må mates, berikes, gjøres dette i god tid før planting, fordi jorda ikke umiddelbart er mettet med næringsstoffer.
Og selvfølgelig trenger du ikke bare å gjette med varianter: de er valgt i henhold til regionen, og i henhold til klimatiske forhold, og under forespørsel om spesifikke smakskvaliteter til planten.
Frister
Og om våren og høsten kan dette gjøres ganske vellykket. Fra midten av april, i en måned, kan årlige frøplanter plantes, som allerede er lignifisert, og fra slutten av mai plantes grønne vegetative. Men hvis det bestemmes å gjøre høstplanting, er det planlagt fra begynnelsen av oktober til det øyeblikket jorda fryser. I prinsippet er selve landingsalgoritmene like, med unntak av noen betydelige nyanser.
Etter høstplantingen, selv om det skjedde i september eller slutten av august (nordlige områder), må treet beskyttes mye mer nøye mot frost. Risikoen for frysing av en ung, ennå ikke tilpasset plante er svært høy. Først vil det være en plastflaske kuttet etter behov med tre forhåndsborede hull. Og bakken rundt landingsstedet må søles med tre eller til og med fire bøtter med vann. Da løsner de godt.
Før frost må buskene dekkes med nåler, torv eller sagflis, og fylle plantehullet med dem. Ja, og vanlig jord er til slutt også bra. Hullet fylles opp, og deretter lages en haug opp til en tredjedel meter høy.
Likevel anses vår- og forsommerlandinger som mer vellykkede og mindre risikable. Før 15. april plantes det ikke druer, men om sommeren kan prosessen trekke ut til midten av juni. Riktignok må stedet forberedes til høsten.
Forresten, hvis den fremtidige busken må beskyttes mot vinden, kan du fokusere på en hekk – dette kan være trær med et rotsystem, for eksempel furu eller poppel.
Vel, kvaliteten på jorda er også blitt forbedret siden høsten.
- Dette kan oppnås ved å så vinterrug. Om våren blir det stående mellom radene, og i selve radene, før vinplanting, klippes de.
- Slike avlinger vil ikke tillate at skuddene til unge druer brytes av under påvirkning av sterk vind, de vil ikke tillate at sandjord spres og humuslaget vaskes av.
- Men når skuddene blir sterkere, kan rugen klippes, det blir en mulch.
Forhold, sted, timing – dette er viktig, men det er enda viktigere å forberede en plante plantet med stiklinger for planting.
Forberede
Stiklinger er lignifiserte fragmenter av en vinranke (godt modnet), og de høstes om høsten, når druene beskjæres. Deretter lagres stiklingene for lagring hele vinteren, vanligvis skjer dette i kjelleren eller kjelleren, i sanden, men det kan også være i polyetylen, i kjøleskapet. For at stiklingene skal rote mer vellykket, må de være forberedt på denne prosedyren.
Vurder funksjonene i prosessen.
- Stiklinger fra vellykket overvintrede vinstokker kuttes med sekatør rett før planting. Lengden deres varierer fra 10 cm til 40 cm.
- Allerede før planting må hver stikling kontrolleres for å se om øynene fortsatt er på den, om tilstanden til stiklingen er frisk. Og friskheten kontrolleres som følger: ved å trykke på stilken med en kniv, må du se om det er dråper med fuktighet på kuttet. Hvis den kortikale stripen fjernes forsiktig med en kniv, kan du finne grønt vev under det – dette er et godt tegn. Men en gul eller brun åpen kjerne snakker om en død plante, den kan ikke lenger gjenopplives.
- Vasket ferske, gode prøver må tørkes. Passer til disse myke fillene eller vanlig papir. Så kan du kutte.
- Hvis du gjør et kutt over øyet, bør det ikke være noen mørkere, sverting av den sentrale nyren også.
Og dette er viktig, fordi bare sunne stiklinger må forberedes for planting.
Og for at de skal slå rot bedre, er det nødvendig å oppdatere seksjonene før planting. Desinfeksjon vil også være nødvendig: borekaksen må holdes i en løsning av kobber eller jernsulfat (100 g per 10 l vann – kobber, 300 g per 10 l – jern). Du kan også holde dem i kaliumpermanganat, fortynne 2 g i samme 10 liter vann.
Også, hvis stiklingene er tørket, må de bløtlegges før roting. Dette er forresten et viktig og obligatorisk stadium. Faktum er at vinterlagring, som er ganske lang, tar fuktighet fra stiklingene, og det tapte må etterfylles. Vanligvis tar det 2-3 dager, noen ganger tar det 5 dager (alt avhenger av tilstanden til stiklingene). Bløtlegging er enten fullstendig nedsenking i vann, eller å senke bare den nedre tuppen. Og vannet i ferd med å bløtlegges en gang om dagen må skiftes.
Hva annet kan fremskynde roting er furing og blending av øynene. Furrowing er påføring av langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nedre), som bidrar til flyten av næringsstoffer til de skadede områdene. Det aktiverer også cellulær aktivitet. Kuttingen skal strekkes med den nedre tuppen langs tennene på baufilen, fra begge sider. Sårene bør ikke være veldig dype, ellers vil treet på håndtaket bli påvirket. Du kan også lage et par riper med tuppen av en kniv eller beskjærer, dette er også furet, bare mer arbeidskrevende.
Men blinding består i å fjerne det nedre øyet av stiklingen, noe som optimerer rotdannelsen. Men operasjonen er fortsatt risikabel: de øvre knoppene kan rett og slett ikke åpne seg (hvis den foregår i en leilighet, kan tørr luft forstyrre forberedelsen av stiklingene riktig).
Og selvfølgelig, det er verdt å fokusere på bruken av rotdannelsesstimulerende midler. Dette er spesialløsninger, «Epin», «Heteroauxin», «Novosil», «Humisol». Spesifikke instruksjoner er alltid på pakken, proporsjonene må følges nøye. Hvis stimulanten er i pulverform («Kornevin», for eksempel), er det bedre å bruke det i løsning.
Hvis du ikke vil bruke «kjemi», blir naturlig honning tatt som et naturlig stimulerende middel. Selv om det ikke alltid fungerer.
rotfeste
Det er to vanlige måter, omtrent like. Den ene er vanskeligere, men mer effektiv, den andre er mye enklere, men fungerer ikke alltid.
I underlaget
Det nedre snittet gjøres rett, under knuten, og det øvre snittet er 4 cm over knuten. Deretter utføres furingen beskrevet ovenfor, som stimulerer strømmen av hormoner til de skadede områdene, og dette er veldig bra for rotdannelse. Vel, vekststimulerende midler vil også være passende.
Vanlige plastflasker egner seg som beholdere for roting. Beholderne, sammen med stiklingen, plasseres på en pall, gjerne nærmere lyset. Og du må huske å opprettholde en konstant fuktighet i underlaget. Men selve underlaget vil være grovt og rent bartrærsagflis, elvesand, kokosflak, fin grus eller til og med spagnummose vil også fungere. Og vanlig bomullsull brukes også. Men liten sagflis (direkte fra under sagen) er ikke det beste valget, det blir raskt surt.
Så snart roting har funnet sted, blir stiklingene veldig delikat ristet ut, sendt til andre beholdere eller en bakken stiklinger. Det nye substratet skal inneholde mye elvesand. Før du planter allerede rotfestede prøver, blir substratet kastet med en manganløsning.
Og det er også en horisontal rotmetode i underlaget: bunnen av skaftet (dette kalles også stiklinger) sendes for eksempel til mosen, deretter til posen og skapet.
Du kan også bruke naturlig stoff. Men det kan være vanskelig å opprettholde normal fuktighet, fillen kan tørke ut eller til og med falme.
I vann
Her er den – en teknikk som definitivt er enklere, men ikke alltid effektiv. Vann er bedre å ta regn eller smelte. Men du kan også fra springen, men det er fortsatt forsvart. Det er nødvendig å kutte og forberede stiklingene som vanlig, men det nedre kuttet gjøres 3 cm under knuten, og deretter legges stiklingene i en beholder med vann slik at den nedre knuten er på samme vann-luft-grense. Beholderen sendes til lyset.
Det er viktig at vanntemperaturen ikke overstiger 26 grader. Ellers dannes ikke røttene, og stiklingen vil dø.
Vannet i glasset blir surt, dette er uunngåelig, for omtrent en gang i uken må det erstattes med ferskvann. Og hold den samme anbefalte temperaturen. Dessuten legges det ofte et par kullbiter i vannet, noe som gjør at vannet ikke surner ganske godt. Stiklingene holdes ikke i vann i lang tid: Så snart røttene vokser en centimeter eller to, sendes de raskt til en beholder med jord. Og vanning, omsorg vil være normal.
Ilandstigning
Det er tre alternativer for jorda som druer til slutt vil vokse i: svart jord og leire (reglene er de samme for dem) og sand.
På chernozem og leire
Det er nødvendig å grave et hull 80x80x80 cm. I bunnen av det dannede hullet lages et næringslag med en tykkelse på en kvart meter. Fra 7 til 10 bøtter med humus tas, samt fruktbar jord (når ønsket nivå). Blandingen er godt komprimert, drysset med mineralgjødsel på toppen. Som mineralgjødsel vil dette alternativet være bra: 300 g superfosfat, 300 kaliumtilskudd, 3 liter treaske. Deretter blandes alt dette med bakken og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igjen er det et nytt lagkomprimering. Det neste vil være et lag med fruktbar jord på 5 cm, uten toppdressing. Og du får et hull på en halv meter dypt.
Trinn-for-trinn-instruksjoner vil veilede deg gjennom de neste trinnene.
- En haug er laget i midten av gropen, der den rotfestede planten er installert, røttene rettes jevnt langs konturen.
- Deretter dekkes den med et fruktbart lag uten gjødsel, noe som må gjøres før vekst.
- Frøplanter hentet fra rotede stiklinger plasseres vertikalt, men hvis lengden på frøplanten er 25 cm+, plasseres de på skrå. Etter landing vil hullet bli 25 cm dypt.
- Etter planting blir jorden litt komprimert, og deretter vannet med ca 2-3 bøtter per busk (dette avhenger av jordfuktigheten).
- Etter at topplaget har tørket, løsnes jorden 5-10 cm dyp. Deretter må du vanne et par ganger til om 2 uker. Busken vil ha et gjennomsnitt på 2,5 bøtter. Etter neste vanning blir jorden løsnet og deretter mulket. Videre må gropen løsnes etter hver vanning eller regn.
Det ser ikke ut til å være noe komplisert å plante en frøplante riktig i svart jord eller leire. Men med sand blir alt litt annerledes.
På sanden
Sandjord, i motsetning til chernozem, fryser sterkere om vinteren, men om sommeren varmes den opp mer. Den holder ikke på fuktighet og næringsstoffer så vel som fruktbar jord. I denne forbindelse vil landingsgropen ha forskjellige dimensjoner – 80x80x105 cm. Og for å beholde fuktighet og næringsstoffer, er det laget et slags «slott» i bunnen av gropen…
