For at kunne forkæle dig selv med druer fra dit websted 3 år efter plantning, skal du vælge en plantesort, der passer til regionen og forholdene, finde en god stikling, dyrke en frøplante (eller endda en hel busk) fra den og blot skabe alle betingelser for normal udvikling.
Vilkår og sted
Druer elsker lys og varme, og derfor skal stedet være egnet til disse krav. Det anbefales at placere druebuske på den sydlige, vestlige eller sydvestlige side af huse eller andre bygninger. I løbet af dagen vil de varme op fra solen, og om natten vil de give planterne denne varme, hvilket påvirker bærernes modenhed og kvaliteten af afgrøden. Selv i de nordlige regioner kan nogle sorter med succes dyrkes baseret på denne regel.
Skråningerne i syd, sydvest og vest er det bedste sted at dyrke druer. Den nederste del af skråningen bør undgås, da frostvirkningen vil øges der. Plant heller ikke druer tættere end 3-6 m fra træerne (du skal stole på træets omtrentlige rodsystem). Hvis jorden skal fodres, beriges, gøres dette i god tid inden plantning, fordi jorden ikke umiddelbart er mættet med næringsstoffer.
Og selvfølgelig behøver du ikke kun at gætte med sorter: de er udvalgt i henhold til regionen og i henhold til klimatiske forhold og efter anmodning om plantens specifikke smagskvaliteter.
Deadlines
Og i foråret og efteråret kan dette gøres ganske med succes. Fra midten af april kan der i en måned plantes årlige frøplanter, som allerede er lignificeret, og fra slutningen af maj plantes grønne vegetative. Men hvis det besluttes at lave efterårsplantning, er det planlagt fra begyndelsen af oktober til det øjeblik, hvor jorden fryser. I princippet er selve landingsalgoritmerne ens, med undtagelse af nogle væsentlige nuancer.
Efter efterårsplantningen, selvom det skete i september eller slutningen af august (nordlige regioner), skal træet beskyttes meget mere omhyggeligt mod frost. Risikoen for frysning af en ung, endnu ikke tilpasset plante er meget høj. Først vil det være en plastikflaske skåret efter behov med tre forborede huller. Og jorden omkring landingsstedet skal spildes med tre eller endda fire spande vand. Så løsner de sig godt.
Før frost skal buskene dækkes med nåle, tørv eller savsmuld og fylde plantehullet med dem. Ja, og almindelig jord er i sidste ende også god. Hullet fyldes op, og så laves en høj op til en tredjedel meter høj.
Ikke desto mindre anses forårs- og forsommerlandinger for at være mere vellykkede og mindre risikable. Før 15. april plantes der ikke druer, men om sommeren kan processen trække ud til midten af juni. Sandt nok skal stedet forberedes i efteråret.
Forresten, hvis den fremtidige busk skal beskyttes mod vinden, kan du fokusere på en hæk – det kan være træer med et pælerodssystem, for eksempel fyrretræ eller poppel.
Nå, kvaliteten af jorden er også blevet forbedret siden efteråret.
- Dette kan opnås ved at så vinterrug. Om foråret efterlades den mellem rækkerne, og i selve rækkerne klippes de, før vinplantning.
- Sådanne afgrøder vil ikke tillade, at skuddene på unge druer brydes af under påvirkning af stærke vinde, de vil ikke tillade sandjord at sprede sig, og humuslaget bliver vasket af.
- Men når skuddene bliver stærkere, kan rugen klippes, det bliver en muld.
Betingelser, sted, timing – dette er vigtigt, men det er endnu vigtigere at forberede en plante plantet af stiklinger til plantning korrekt.
Forberede
Stiklinger er lignificerede fragmenter af en vin (velmodnet), og de høstes om efteråret, når druerne beskæres. Derefter opbevares stiklingerne til opbevaring hele vinteren, normalt sker dette i kælderen eller kælderen, i sandet, men det kan også være i polyethylen, i køleskabet. For at stiklingerne kan rodne mere succesfuldt, skal de forberedes til denne procedure.
Overvej funktionerne i processen.
- Stiklinger fra med succes overvintrede vinstokke skæres med sekatører lige før plantning. Deres længde varierer fra 10 cm til 40 cm.
- Allerede før plantning skal hver stikling kontrolleres for at se, om øjnene stadig er på den, om stiklingens tilstand er frisk. Og friskheden kontrolleres som følger: ved at trykke på stilken med en kniv skal du se, om der er dråber af fugt på snittet. Hvis den kortikale strimmel forsigtigt fjernes med en kniv, kan du finde grønt væv under det – det er et godt tegn. Men en gul eller brun åben kerne taler om en død plante, den kan ikke længere genoplives.
- Vaskede friske, gode prøver skal tørres. Velegnet til disse bløde klude eller almindeligt papir. Så kan du skære.
- Hvis du laver et snit på tværs af øjet, bør der ikke være nogen mørkfarvning eller sortfarvning af den centrale nyre.
Og det er vigtigt, fordi kun sunde stiklinger skal forberedes til plantning.
Og for at de kan slå rod bedre, er det nødvendigt at opdatere sektionerne før plantning. Desinfektion vil også være påkrævet: stiklingerne skal holdes i en opløsning af kobber eller jernsulfat (100 g pr. 10 l vand – kobber, 300 g pr. 10 l – jern). Du kan også holde dem i kaliumpermanganat, fortynde 2 g i de samme 10 liter vand.
Også, hvis stiklingerne er tørrede, skal de lægges i blød inden roden. Forresten er dette en vigtig og obligatorisk fase. Faktum er, at vinteropbevaring, som er ret lang, tager fugt fra stiklingerne, og det tabte skal genopfyldes. Normalt tager det 2-3 dage, nogle gange tager det 5 dage (det hele afhænger af stiklingens tilstand). Iblødsætning er enten fuldstændig nedsænkning i vand eller kun at sænke den nederste spids. Og vandet i færd med at blive blødt en gang om dagen skal skiftes.
Hvad der ellers kan fremskynde roden, er furningen og blændingen af øjnene. Furrowing er påføringen af langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nederste), som bidrager til strømmen af næringsstoffer til de skadede områder. Det aktiverer også cellulær aktivitet. Skæringen skal strækkes med den nederste spids langs båndsavens tænder, fra begge sider. Sårene bør ikke være meget dybe, ellers vil håndtagets træ blive påvirket. Du kan også lave et par ridser med spidsen af en kniv eller beskærer, dette er også furet, kun mere besværligt.
Men blinding består i at fjerne det nederste øje af stiklingen, hvilket optimerer roddannelsen. Men operationen er stadig risikabel: de øvre knopper åbner muligvis simpelthen ikke (hvis det foregår i en lejlighed, kan tør luft forstyrre forberedelsen af stiklingerne korrekt).
Og selvfølgelig, det er værd at fokusere på brugen af roddannelsesstimulerende midler. Disse er specielle løsninger, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Specifikke instruktioner er altid på pakken, proportionerne skal overholdes nøje. Hvis stimulanten er i pulverform (“Kornevin”, for eksempel), er det bedre at bruge det i opløsning.
Hvis du ikke vil bruge “kemi”, tages naturlig honning som et naturligt stimulerende middel. Selvom det ikke altid virker.
rode
Der er to almindelige måder, nogenlunde lige. Den ene er sværere, men mere effektiv, den anden er meget enklere, men virker ikke altid.
I underlaget
Det nederste snit laves lige, under knuden, og det øverste snit er 4 cm over knuden. Dernæst udføres den ovenfor beskrevne furning, som stimulerer strømmen af hormoner til de skadede områder, og det er meget godt for roddannelsen. Nå, vækststimulerende midler vil også være passende.
Almindelige plastikflasker er velegnede som beholdere til rodning. Beholderne placeres sammen med stiklingen på en palle, gerne tættere på lyset. Og du skal huske at opretholde en konstant fugtighed i underlaget. Men selve substratet vil være groft og rent nålesavsmuld, flodsand, kokosflager, fint grus eller endda spagnummos vil også fungere. Og der bruges også almindelig vat. Men lille savsmuld (direkte fra under saven) er ikke det bedste valg, de bliver hurtigt sure.
Så snart roden har fundet sted, rystes stiklingerne meget forsigtigt ud, sendes til andre beholdere eller jordstiklinger. Det nye substrat skal indeholde meget flodsand. Før plantning af allerede rodfæstede prøver, udskilles substratet med en manganopløsning.
Og der er også en vandret rodemetode i underlaget: bunden af skaftet (dette kaldes også stiklingerne) sendes for eksempel til mosset og derefter til posen og skabet.
Du kan også bruge naturligt stof. Men det kan være svært at opretholde normal luftfugtighed, kluden kan tørre ud eller endda falme.
I vand
Her er det – en teknik, der bestemt er enklere, men ikke altid effektiv. Vand er bedre at tage regn eller smelte. Men du kan også fra hanen, men det er stadig forsvaret. Det er nødvendigt at skære og forberede stiklingerne som normalt, men det nederste snit laves 3 cm under knuden, og derefter lægges stiklingerne i en beholder med vand, så den nederste knude er på samme vand-luft-grænse. Beholderen sendes til lyset.
Det er vigtigt, at vandtemperaturen ikke overstiger 26 grader. Ellers dannes rødderne simpelthen ikke, og stiklingen dør.
Vandet i krukken bliver surt, dette er uundgåeligt, for cirka en gang om ugen skal det udskiftes med frisk vand. Og hold den samme anbefalede temperatur. Desuden lægges der ofte et par stykker trækul i vandet, hvilket forhindrer vandet i at syrne ret godt. Stiklingerne holdes ikke i vand i lang tid: Så snart rødderne vokser en centimeter eller to, sendes de hurtigt til en beholder med jord. Og vanding, pleje vil være normalt.
Landstigning
Der er tre muligheder for den jord, som druerne i sidste ende vil vokse i: sort jord og ler (reglerne er de samme for dem) og sand.
På chernozem og ler
Det er nødvendigt at grave et hul 80x80x80 cm. I bunden af det dannede hul laves et næringslag med en tykkelse på en kvart meter. Fra 7 til 10 spande humus tages såvel som frugtbar jord (når det ønskede niveau). Blandingen er godt komprimeret, drysset med mineralgødning på toppen. Som mineralgødning ville denne mulighed være god: 300 g superfosfat, 300 kaliumtilskud, 3 liter træaske. Derefter blandes alt dette med jorden og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igen er der en ny lagkomprimering. Det næste vil være et lag frugtbar jord på 5 cm, uden topdressing. Og du får et hul på en halv meter dybt.
Trin-for-trin instruktioner vil guide dig gennem de næste trin.
- En høj laves i midten af pit, hvori den rodfæstede plante er installeret, rødderne rettes jævnt langs konturen.
- Derefter dækkes det med et frugtbart lag uden gødning, hvilket skal gøres før vækst.
- Frøplanter opnået fra stiklinger med rod placeres lodret, men hvis længden af frøplanten er 25 cm+, placeres de skråt. Efter landing bliver hullet 25 cm dybt.
- Efter plantning komprimeres jorden lidt og vandes derefter med omkring 2-3 spande pr. busk (dette afhænger af jordens fugtighed).
- Efter at det øverste lag er tørret, løsnes jorden 5-10 cm dybt. Så skal du vande et par gange mere om 2 uger. Busken vil i gennemsnit have 2,5 spande. Efter den næste vanding løsnes jorden og derefter mulchet. Yderligere skal gruben løsnes efter hver vanding eller regn.
Det ser ikke ud til at være noget kompliceret at plante en frøplante korrekt i sort jord eller ler. Men med sand vil alt være lidt anderledes.
På sandet
Sandjord, i modsætning til chernozem, fryser kraftigere om vinteren, men om sommeren varmer den mere op. Den holder ikke på fugt og næringsstoffer samt frugtbar jord. I denne henseende vil landingsgraven have forskellige dimensioner – 80x80x105 cm. Og for at holde på fugt og næringsstoffer laves en slags “slot” i bunden af gruben…
